No Image

Что такое байпас в вентиляции

СОДЕРЖАНИЕ
6 просмотров
11 марта 2020

При проектировании небольших систем вентиляции и кондиционирования, специалисты обычно сталкиваются с массой вопросов. Дело в том, что существует несколько вариантов, как объединить эти две системы, и каждый обладает своими особенностями, плюсами и минусами. Более того, в зависимости от пожеланий заказчика, некоторые варианты могут отпасть сразу. Но это при условии, что заказчик способен четко сформулировать задачу.

Попробуем по порядку рассказать про некоторые варианты организации вентиляции и кондиционирования на одном объекте.

Вариант первый и самый простой: вентиляция и кондиционирование работают как две независимые системы. Воздух подается приточной системой вентиляции, которая помимо этого очищает его. В жаркое время года нагретый уличный воздух подается прямо в помещения. Что касается системы кондиционирования, то она состоит из настенных сплит-систем. Как правило, в загородных домах, или квартирах, состоящих из нескольких комнат, применяются мультисплит-системы или небольшие мультизональные системы с настенными блоками. Преимущества настенных блоков: низкая цена, низкий уровень шума, легкость установки. И практически единственный недостаток — они портят интерьер. Что касается применения в данном случае другого типа внутренних блоков, канальных, то об этом мы расскажем в следующем варианте.

В данном случае заказчик получает полноценную систему вентиляции и кондиционирования с раздельным регулированием температуры в разных зонах. При всей своей простоте этот вариант имеет все преимущества идеальной системы кондиционирования воздуха: независимый температурный режим в каждой зоне, чистый кондиционированный воздух, полноценная фильтрация воздуха, попадающего в помещение. И самое главное: действительно низкая цена. Более того, эта система лишена большинства болезней других вариантов, о которых мы расскажем чуть ниже.

Минусов у данной системы три:

  • Первый: необходимо использовать настенные внутренние блоки — эстетический момент. Сюда же можно добавить и одновременное использование приточных и вытяжных решеток или диффузоров в каждом помещении, что не добавляет изящества большинству интерьеров.
  • Второй: большая вероятность появления градиента температуры — то есть образование в помещении небольших зон с температурой, отличной от желаемой. Это связано с тем, что из приточных решеток подается горячий поток воздуха, а из блока кондиционера — холодный. Довольно сложно так расположить решетки и блоки, чтобы обитатели помещения в последствии не ощутили дискомфорт.
  • Третий: две независимые системы автоматики. Например, невозможно быстро отключить всю систему с одного пульта управления.

Второй довольно распространенный вариант — мощный канальный кондиционер с подмесом свежего воздуха с разводкой воздуховодов на несколько помещений. Плюс — в интерьере заметны лишь приточные и вытяжные решетки. Никаких настенных блоков — все спрятано за подвесным потолком, за фальшстенами или в фальшбалках. Канальный блок монтируется в таком месте, чтобы как можно меньше шума от него попадало в помещение. Шум может проходить по воздуховодам с потоком воздуха, а также распространяться от корпуса самого канального блока. Чаще всего это санузел, где делается легко разборный реечный подвесной потолок или сервисный люк для обслуживания блока и очистки фильтра.

Следует отметить, что в данном случае необходимы воздуховоды гораздо большего сечения, чем в первом случае. Система вентиляции подает на одну небольшую жилую комнату порядка 100-200 кубометров свежего воздуха в час. А система кондиционирования для того, чтобы успевать снимать теплопритоки, должна иметь расходы воздуха в два-три раза больше. Также важно знать, что «холодный» воздуховод, который подает охлажденный воздух от канального блока до приточных решеток, должен быть обязательно теплоизолирован. Эта необходимость вызвана неизбежным выпадением конденсата на холодных воздуховодах без теплоизоляции. Конденсат в некоторых случаях может выпадать в больших количествах, что приведет к появлению пятен на подвесных потолках и ржавчине на воздуховодах.

Как правило, перед канальным блоком устанавливается камера смешения, куда подается свежий воздух от приточной установки. Камера смешения необходима для равномерного перемешивания потока рециркуляционного и нагретого приточного воздуха. Автоматика кондиционера замеряет температуру рециркуляционного воздуха именно перед испарителем (холодный теплообменник в канальном блоке кондиционера). В данном случае повышенная температура приточного воздуха будет правильно учитываться и кондиционер не будет «обманут».

Но в данном случае возникает вопрос. А как будет работать система, когда вентиляция включена, а кондиционер выключен? Если не предпринять никаких мер, то приточный воздух пойдет по рециркуляционным воздуховодам. В принципе в этом не было бы ничего страшного, если бы не воздушный фильтр, устанавливаемый перед камерой смешения. В такой ситуации пыль с фильтра весьма вероятно будет выброшена обратно в помещения. Установка фильтра после камеры смешения тоже кардинально не решает проблему. Для того чтобы направить приток в нужном направлении, применяют два решения. Первое: с помощью автоматики вообще не позволить возникнуть такой ситуации (если включена вентиляция, то обязательно включен и кондиционер в режиме вентиляции). Можно сформулировать и по-другому: вентиляция не может быть включена, если выключен кондиционер. Второе решение: применение автоматических клапанов, закрывающих рециркуляцию при выключении кондиционера. Второй вариант применяется крайне редко из-за дороговизны автоматических клапанов.

Преимущества данной системы очевидны: визуально все очень красиво и лаконично. Гости будут приятно удивлены комфортом и прохладой. Кто-то даже спросит, где же кондиционер. Но при этом есть один весьма существенный минус: нет возможности регулировать температуру в каждом помещении (зоне) отдельно. Например, кондиционируемые комнаты выходят на разные стороны дома. С одной стороны светит солнце, а с другой довольно прохладно. Кондиционер в данном случае будет лишь равномерно понижать температуру во всех комнатах. А замеряться эта температура будет по одному датчику, установленному в пульте управления (как правило, в коридоре) или по канальному датчику в камере смешения.

Следует отметить в данном случае, что существуют решения, позволяющие регулировать температуру в каждой зоне с одним канальным блоком. Регулирование осуществляется за счет изменения расхода воздуха в подающих воздуховодах. На каждом направлении устанавливается автоматический клапан с шаговым мотором. Также клапан устанавливается на так называемом байпасе. Байпас — это отдельный воздуховод, который накоротко связывает приточную сторону канального блока с заборной. Если клапаны на подающих воздуховодах начинают закрываться, то байпасный клапан открывается ровно настолько, чтобы эта часть расхода воздуха вернулась в камеру смешения. Если все пользователи выставляют более высокую температуру, чем выставлено на пульте кондиционера, то все подающие клапаны закроются, а байпасный клапан откроется полностью.

Работает эта система следующим образом. В каждом помещении имеется свой пульт с возможностью задать желаемую температуру. Сигнал от пульта поступает в управляющий процессор, который рассчитывает, насколько необходимо открыть клапан, чтобы обитатель помещения получил желаемую температуру. Одновременно рассчитывается угол байпасного клапана. Существуют также системы, которые способны управлять режимом работы кондиционера. Например, если все пользователи задали более высокую температуру — просто выключить кондиционер. Но к сожалению, подобные системы не получили широкого распространения. Всему виной высокая цена такой системы, которая в итоге сравнится с применением отдельных канальных блоков в каждом помещении.

Следующий по популярности вариант — применение отдельных канальных кондиционеров или фанкойлов в каждой зоне. Это один из самых дорогих, но самых удобных вариантов. Пользователь имеет столько температурных зон, сколько установлено канальных блоков. В однотипных помещениях возможно объединение кондиционера. Такая система обладает преимуществами первого и второго варианта. Но цена подобной системы кондиционирования и вентиляции точно превысит $150 за квадратный метр обслуживаемой площади. А в некоторых случаях и $200-300.

Приточный воздух, перед тем как попасть в помещение, смешивается с рециркуляционным, обрабатывается, достигая необходимой температуры, и подается на приточные решетки. Через вытяжные решетки забирается отработанный воздух. Часть его уходит в вытяжную систему и выбрасывается наружу, а другая, большая часть, попадает снова в кондиционер через рециркуляционный воздуховод. Иногда вытяжной забор воздуха организовывается из коридора или санузла. В данном случае необходимо предусмотреть, чтобы не создавалось шума или свиста при закрытых дверях из-за подпора приточного воздуха.

Следующий вариант — центральное кондиционирование. По сути, этот вариант очень похож на тот, где применялся один канальный кондиционер с подмесом свежего воздуха. Центральный кондиционер — это скорее решение для большого загородного дома или офиса, а канальный кондиционер — для небольшого дома или городской квартиры. Центральный кондиционер — это приточная установка, содержащая помимо всех элементов вентиляционной системы еще и секцию охладителя. Секция охладителя может работать в паре с компрессорно-конденсаторным блоком (фреоновый испаритель) или с чиллером (водяной теплообменник). По сути, разница центрального кондиционера и канальной сплит-системы заключается в том, что ЦК — это приточно-вытяжная установка, содержащая охлаждающую секцию, а канальный кондиционер — это кондиционер, к которому может быть подсоединена приточная установка.

Центральный кондиционер часто имеет автоматически регулируемую камеру смешения и отдельную вытяжную секцию. Поэтому ЦК лишен всех проблем канального кондиционера. За исключением одной — все та же невозможность регулировать температуру по зонам. Но, за счет того, что обслуживаются, как правило, все помещения дома, и расходы воздуха в центральном кондиционере больше, разница температур между помещениями не ощущается.

Читайте также:  Расчет требуемого напора воды

В центральный кондиционер иногда встраивается даже секция увлажнения. Довольно дорогая опция, которая позволяет существенно повысить комфорт в жилище в холодное время года.

Более того, центральный кондиционер (или приточно-вытяжная установка с охладителем) может оснащаться рекуператором (теплоутилизатором). Рекуператор представляет собой устройство, в котором в холодное время года приточный воздух подогревается за счет тепла вытяжного потока. При этом потоки не перемешиваются (исключение составляет роторный рекуператор, но в коттеджах он практически не применяется). В жаркое время года приточный воздух охлаждается, отдавая тепло прохладному кондиционированному вытяжному воздуху. Рекуператор представляет собой исключительно энергосберегающее приспособление и позволяет существенно экономить энергию, как на отопление, так и на кондиционирование.

Байпасом называется перемычка, устанавливаемая на тепловой трассе параллельно основной линии. Эта незамысловатая деталь в виде куска трубы помогает решать разноплановые задачи и потому считается важным элементом любой схемы. Для чего нужен байпас в системе отопления квартиры и частного дома, подробно описывается в нашем материале.

Варианты установки байпаса

Когда мы определили, что такое байпасная линия, рассмотрим вопрос, зачем она нужна и где устанавливается. В зависимости от решаемой задачи элемент принимает вид обводного трубопровода либо прямого участка, соединяющего подающую магистраль с обратной.

Справка. Английское слово bypass в буквальном переводе означает «обход», «перепуск».

Существует несколько вариантов установки байпасов в системах отопления:

  1. На радиаторах закрытых и открытых однотрубных систем.
  2. Параллельно циркуляционному насосу, работающему в самотечной (иначе – гравитационной) теплосети.
  3. Перемычка между подачей и обраткой, образующая малый контур циркуляции для нагрева твердотопливного котла.
  4. В различных смесительных узлах.

В многоквартирных домах, где полотенцесушители подключены к общему стояку горячего водопровода, тоже применяется байпасная линия, действующая по аналогии с радиаторной (пункт 1 перечня). Для чего она там нужна, мы расскажем далее.

Трубы полотенцесушителей имеют большой диаметр и пропускную способность, перемычка нужна только для удобного снятия змеевика

Первые два варианта хорошо знакомы владельцам частных домов и квартир. К сожалению, некоторые хозяева, считающие себя крупными специалистами, «усовершенствуют» байпасы либо ставят перемычки там, где они мешают нормальной работе системы отопления. Случайные и намеренные ошибки мы также рассмотрим.

Радиаторные перемычки однотрубной схемы

В большинстве многоэтажных зданий советской постройки отопление организовано с помощью однотрубных вертикальных стояков, проходящих через все квартиры. Принцип работы схемы заключается в распределении теплоносителя по батареям на 5—16 этажах за счет большой скорости протока и повышенного давления.

Для справки. Старые чугунные батареи и стальные ребристые конвекторы отличались большими диаметрами внутренних каналов, чье подключение к стояку проектировалось без всяких байпасов. Мы ведем речь о приборах нового поколения с высокой теплоотдачей и меньшей пропускной способностью.

Заметьте, радиаторы подключены к единственной магистрали обеими подводками, между которыми врезан байпас. Трубная перемычка специально смещена в сторону от оси стояка, иначе вода не затечет в батарею, а двинется по прямому пути вниз либо вверх в зависимости от направления подачи. В идеале схема функционирует так:

  1. Дойдя до развилки первого отопительного прибора, поток горячего теплоносителя делится приблизительно пополам – одна часть затекает в радиатор, вторая устремляется в байпас.
  2. Охладившись на 1—2 °С, первый поток смешивается с байпасным и возвращается в основную магистраль. Температура получившейся смеси становится на 0.5—1 °С ниже начальной.
  3. Процесс повторяется аналогично на следующих отопительных приборах. Чтобы тепла хватило всем потребителям, насосы централизованного теплоснабжения прокачивают по магистралям большое количество теплоносителя, уменьшая перепад температур между первой и последней батареей.

В частном двухэтажном коттедже прямой участок ставится на верхних батареях

Примечание. Подобные схемы встречаются в двухэтажных частных домах. И хотя вертикальный стояк снабжает всего пару радиаторов, на верхнем обогревателе желательно ставить байпас, поскольку производительность бытового циркуляционного насоса гораздо ниже, чем у промышленного «собрата».

Если убрать прямую байпасную линию, то весь объем воды протечет через отопительный прибор и остынет на 1—3 °С. Из-за большой разницы температур каждая последующая квартира получит значительно меньше тепла. В комнате с последним радиатором станет холодно, как в собачьей будке.

Вот почему при вертикальной однотрубной схеме незамысловатый кусок трубы на батарее играет важную роль. В двухтрубных разводках горячий и остывший теплоноситель идет по разным магистралям, поэтому байпас не требуется.

Здесь роль обводной линии играет сам раздающий трубопровод

В загородных домах малая производительность циркуляционного насоса компенсируется увеличением диаметра и пропускной способности трубопроводов. Так сделано в горизонтальной однотрубной системе, изображенной на фото. Байпасом выступает основная линия, где протекает примерно 2/3 теплоносителя, а третья часть попадает в батареи.

Обводная линия циркуляционного насоса

В большинстве современных систем водяного отопления насосный агрегат врезается прямо в подающий либо обратный трубопровод, что подробно описывается в другой публикации. Устанавливать байпас в данном случае не нужно:

  • при отключении электроэнергии и остановке насоса теплоноситель все равно не сможет циркулировать самостоятельно из-за малых диаметров труб;
  • чтобы снять перекачивающий агрегат с целью ремонта или замены, достаточно перекрыть 2 крана и открутить две американки при условии, что узел собран правильно;
  • поскольку вода неспособна двигаться по магистралям без принудительного побуждения, то обводная перемычка не поможет сохранить работоспособность системы на время обслуживания насоса.

Эта схема может работать в принудительном и самотечном режиме

Единственный случай, когда нужно сделать байпасную ветку для циркуляционного насоса, – самотечная отопительная система. Во-первых, агрегат с патрубками подключения DN 25—32 нельзя врезать в трубу Ø50 мм, применяемую в гравитационной тепловой сети частных жилищ. Такое сужение диаметра остановит любой самотек.

Во-вторых, теплоснабжение должно работать по универсальной схеме. Основной режим – принудительный от насоса, в случае отключения электричества – переход на естественный самотек теплоносителя за счет конвекции. Чтобы организовать такую работу отопления, насосный агрегат необходимо установить на байпас.

Практикуется 2 способа монтажа данного узла:

  1. В прямую магистраль врезается шаровой кран, а насос отопления выносится на обводную линию вместе с сетчатым фильтром – грязевиком и запорной арматурой.
  2. В разрыв магистрали ставится готовый байпасный узел с перекачивающим агрегатом и обратным клапаном.

Устройство насосного узла с отсекающим краном на прямой магистрали

В первом варианте переход на самотечный режим производится вручную. Когда подача электроэнергии прекратилась, кто-то из домочадцев должен пойти в котельную и открыть большой кран на прямом участке. Иначе без циркуляции воды котел прекратит нагрев, здание выстынет и вы замерзнете.

Во втором случае после отключения энергии откроется автоматический обратный клапан, находящийся в закрытом положении во время работы насоса. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд:

  1. Устройство некоторых моделей шаровых клапанов не предусматривает разборки. Если элемент загрязнится, заржавеет и станет заедать, придется выбросить весь узел (кроме насосного агрегата и фильтра).
  2. Изделия в виде U-образной петли, изображенные на фото, служат дополнительным воздухосборником. Они оснащаются ручным краном сброса воздуха, который надо периодически использовать. Вдобавок грязевик стоит вертикально, это неправильно.

Конструкция U-образного готового узла с неразборным клапаном

Отсюда вывод: не устанавливайте готовые автоматические байпасы с клапаном и насосом. Лучше своими руками соберите узел с отсекающим краном. Ощутимо выхолаживаться дом начнет через 30—40 минут после отключения, чего вполне достаточно для открытия основной магистрали.

Резиновый шарик свободно перекатывается внутри камеры и закрывает проход под напором воды

Вариант второй: смонтируйте байпасный узел из отдельных деталей, применив латунный обратный клапан со свободным резиновым шариком, не придавленным пружиной. Как выглядит такой элемент, смотрите на фото и в видеосюжете:

Смешивающие узлы

Эти элементы систем отопления состоят из трехходового термостатического клапана и байпаса, связывающего обратный трубопровод с подачей. Суть такова: байпасная ветка помогает собрать в камере клапана теплоноситель из двух магистралей, а на выходе получить воду требуемой температуры.

Принцип спешивания с применением перемычки и 3-ходового крана используется на различных участках отопительной сети:

  • малый контур циркуляции дровяного котла;
  • обвязка буферной емкости либо теплоаккумулятора;
  • коллектор, распределяющий теплоноситель по греющим контурам водяного теплого пола.

Для справки. Сфера применения узлов подмеса довольно широка. Регулируемое понижение температуры воды путем перемешивания используется в агрегатах воздушного отопления (калориферах) и прочих климатических установках.

Показанный на схеме байпас с трехходовым краном, образующий малый контур циркуляции, предохраняет твердотопливный котел от выделения конденсата на этапе разогрева. Алгоритм процесса выглядит так:

  1. При розжиге дров и включении насоса клапан остается закрытым со стороны системы отопления. Выходя из рубашки теплогенератора, вода поворачивает в байпасную линию и возвращается в котел.
  2. По мере нагрева температура закольцованного теплоносителя повышается. Когда она достигнет пороговой отметки 50—60 °С (зависит от настройки), срабатывает термоэлемент клапана, постепенно открывающий проток со стороны радиаторов.
  3. Чем сильнее нагревается вода в котловом контуре, тем шире открывается проход холодному теплоносителю из системы. В камере клапана происходит смешивание, но температура потока на выходе не опустится ниже установленного порога, пока топливо не сгорит.
Читайте также:  На что ставится акриловая ванна

В обвязке ТТ-котлов с чугунным теплообменником байпасный узел подмешивания играет роль элемента безопасности. Ситуация: обогрев работает на всю катушку, дрова пылают, и вдруг гаснет свет. Если нет подстраховки в виде ИБП либо электрогенератора, а подача энергии возобновляется спустя 30 минут, вода в батареях успевает остыть.

Разгрузочная линия с перепускным клапаном встречается на заводских коллекторах не всегда, но она продлевает срок службы насоса

Заметьте, что в течение получаса котел остыть не успеет – топка полна жара и дров. Стоит включиться насосу, как холодный теплоноситель нагнетается в котловую рубашку и от температурного шока чугунная секция лопается. Поэтому без байпаса в данном случае не обойтись.

Аналогичный принцип смешивания посредством перемычки и клапана задействован в распределительной гребенке теплых полов. Когда температура в греющих контурах достигла нормы (35—45 °С), 3-ходовой кран закрывает сторону подачи от котла, а насос гоняет теплоноситель через байпас по внутреннему кольцу.

Примечание. На случай если автоматически регулируемые контуры дружно закроются, гребенка оснащается разгрузочным байпасом. Благодаря ему насос «крутит» воду по двум коллекторам, а не перемешивает внутри себя, что снижает ресурс агрегата.

Применение соединительной перемычки в обвязке буферной емкости идентично предыдущим вариантам и показано на схеме.

При обвязке буферной емкости с твердотопливным котлом применяется 2 байпаса

Ошибки при монтаже

Некоторые домашние, а точнее, квартирные умельцы при замене старых чугунных радиаторов на новые алюминиевые преднамеренно допускают две тупые ошибки:

  • монтируют на прямой байпасной трубе шаровой кран с целью направлять весь теплоноситель в собственную батарею;
  • наслушавшись советов «умных» людей, собирают смесительный узел с трехходовым краном, дабы регулировать теплоотдачу отопительного прибора.

Сразу оговоримся, что подобный монтаж в частном доме ошибкой не считается: там вы проживаете единолично и сами распоряжаетесь отоплением. В «многоэтажке» такие действия вредят соседям, поскольку вы разбалансируете систему и отбираете большее количество тепла. Значит, смежные квартиры получают меньше. Как это происходит, смотрите на видео:

Вместо дальнейшего перечисления ошибок, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как правильно устанавливать байпас своими силами:

  1. Перемычка на батарее многоквартирного дома – это труба без всякой запорной арматуры и клапанов. Максимум, что допускается — уменьшить диаметр на 1 типоразмер (стояк DN 20 — соединитель DN 15);
  2. Хотите регулировать теплоотдачу радиаторов – ставьте, пожалуйста, ручные либо автоматические термостаты. Есть специальные полнопроходные модели для централизованных сетей.

В многоэтажных домах с общими стояками монтировать арматуру на обводной трубопровод недопустимо

  • Если в загородном доме организовано энергонезависимое гравитационное отопление, насос монтируйте только на байпасе. Самотек не предусмотрен – перемычка не нужна.
  • При самостоятельной сборке смесительных узлов следите, чтобы циркуляционный насос оказался со стороны открытого выхода клапана. Другие варианты неработоспособны.
  • Трехходовой вентиль, оснащенный термоголовкой, функционирует от выносного датчика температуры. Последний ставьте на трубу за клапаном, куда выходит смешанный теплоноситель. Тогда элемент сможет ориентироваться по его температуре.
  • Пункт №3 требует пояснения. У 3-ходовых кранов один патрубок всегда открыт – тот, откуда выходит результирующая смесь. С той же стороны ставится насос. Если агрегат расположить на любом входном патрубке, то дальнейшие события пойдут по одному из двух сценариев: прекратится циркуляция либо теплоноситель пойдет через байпас, замкнется в котловом контуре и не попадет в радиаторы.

    В заключение кратко о ГВС

    Поскольку все основные выводы мы сделали по ходу описания, дополним информационную картину установкой байпаса на полотенцесушитель. Это единственный случай, когда кусок трубы ставится только для удобства обслуживания или замены обогревателя. На теплоотдачу элемент практически не влияет благодаря скорости течения и давлению в водопроводе. Принцип действия аналогичен работе байпаса на батареях отопления, только здесь мы распределяем горячую воду.

    От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Если вы впервые занялись обустройством отопления и начали искать информацию по этому поводу, то уже убедились, что существует множество неизвестных ранее нюансов, которые необходимо учесть. Например, некоторые не могут сразу разобраться с тем, какие именно элементы конструкции необходимо устанавливать.

    Источник: https://kermi.center

    Конечно, с основными составляющими все понятно: нагревательный котел, трубы, радиаторы — все это в той или иной степени вам знакомо. А вот по поводу других элементов могут возникнуть вопросы. К примеру, байпас в системе отопления что это такое? Зачем его устанавливать и как это сделать? Ответы на эти вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

    Что такое байпас

    Байпасный обвод — это элемент системы отопления, который значительно облегчает процесс эксплуатации и обслуживания трубопровода. Он представляет собой отрезок трубы, который закрепляется таким образом, чтобы у теплоносителя был дополнительный маршрут для тока.

    Как правило, байпасы размещаются в тех местах, где подключено какое-либо оборудование: радиаторы, котлы, насосы и так далее. При этом на отделяемое изделие устанавливаются запорные вентили. При их перекрытии теплоноситель вынужденно пойдет по альтернативному пути — через байпасный обвод.

    Для чего нужен дополнительный маршрут? Тут стоит сразу сказать, что подобные обходные пути предусматриваются на однотрубной системе отопления. Принцип работы этой схемы заключается в том, что радиаторы подключаются к контуру последовательно, друг за другом. Теплоноситель, выходя из котла, должен пройти через каждый из них, чтобы дойти до самого последнего, и уже оттуда вернуться в нагревательный бак.

    Но представьте, что на каком-то участке такого трубопровода возникла неполадка. Например, потекло место соединения одного из радиаторов с подающей трубой. Понятно, что самое естественное действие в такой ситуации — отключить от системы вышедшее из строя оборудование и произвести его ремонт.

    Но проблема в том, что при последовательном подключении радиаторов перекрытие подачи воды в один из них автоматически отключает и все остальные, расположенные далее по контуру. И хорошо еще, если дело происходит в относительно теплое время года.

    А вот посреди зимы подобные ситуации чреваты не только легким дискомфортом для проживающих в доме людей. Теплоноситель в остановленной системе отопления в условиях окружающей отрицательной температуры сначала остынет, а затем замерзнет.

    Как все вы знаете, при превращении в лед вода расширяется. Поскольку это будет происходить внутри труб, эти элементы системы могут деформироваться, особенно в местах соединений. В итоге при повторном запуске отопления вы можете получить прорыв трубопровода и полное нарушение работоспособности отопления.

    Понятно, что подобные ситуации лучше предотвратить, чем исправлять. И вот тут в дело вступает байпас, который может стать настоящим спасением. При отключении одного из радиаторов теплоноситель просто пойдет по байпасному обводу. Тем самым ток воды в системе не будет прекращен. А значит, и описанных выше последствий можно не бояться.

    Впрочем, обходной путь может пригодиться не только при вынужденном ремонте. Иногда бывает так, что батареи отопления чрезмерно горячи. Это частая ситуация во многоквартирных домах, поскольку централизованная система не может подстроиться под каждую оттепель. В результате в квартире становится очень жарко.

    Тут-то и пригождается возможность перекрыть один из радиаторов. Во-первых, при использовании байпаса, как уже говорилось выше, не будет нанесено ущерба другим батареям. Во-вторых, не будет факторов, повышающих давление внутри системы, поскольку ток теплоносителя не нарушится.

    В общем, от установки байпаса сплошные плюсы. Но немаловажно знать подробно, какие бывают разновидности этого элемента, и как производится их установка в систему отопления.

    Разновидности байпасов

    По своей функциональности все байпасные обводы делятся на три разновидности:

    • нерегулируемые;
    • регулируемые посредством ручного управления;
    • регулируемые автоматически.

    Все типы отличаются друг от друга как конструкцией, так и принципом работы.

    Нерегулируемый байпас

    Самый простой вариант — это нерегулируемый байпасный обвод. Он представляет собой просто отрезок трубы, вмонтированный в трубопровод, без каких-либо дополнительных регулирующих элементов. Проход теплоносителя по этому участку никак не управляется. Как правило, такой метод обустройства обводящего маршрута применяется совместно с подключением радиаторов к системе отопления.

    Байпас может быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При монтаже очень важно учитывать фактор гидравлического сопротивления. В каком пути оно ниже, по тому маршруту и пойдет жидкость. Отсюда следуют следующие правила:

    • если байпасный обвод установлен вертикально, то его диаметр должен быть меньше, чем у главной трубы. В противном случае теплоноситель всегда будет циркулировать именно по байпасу, игнорируя радиатор отопления;
    • если байпасный обвод имеет горизонтальное расположение, то диаметр этого отрезка трубы должен быть таким же, что и у главной магистрали. Но при этом патрубок, который отходит к батарее отопления, должен иметь меньший диаметр. Это связано с тем, что горячий теплоноситель упорно стремится пойти вверх, в соответствии с законами физики.
    Читайте также:  Написать программу для контроллера

    Регулируемый байпас с ручным управлением

    Регулируемый вручную байпасный обвод представляет собой все ту же трубу, но в этом случае на ней установлен запорный шаровый кран. В открытом режиме такой байпас не оказывает влияния на диаметр внутреннего просвета магистрали. Следовательно, не создается и излишнего гидравлического сопротивления току теплоносителя. Поэтому такой вариант обводящего маршрута является оптимальным.

    Кроме того, применение шарового крана дает возможность регулировать объем нагретой воды, проходящей по обходному пути. Вентиль можно закрыть либо полностью, либо частично. При абсолютно перекрытом шаровом кране весь поток теплоносителя устремляется в радиатор, и наоборот.

    При принятии решения об установке байпасного обвода с ручной регулировкой необходимо учесть два момента:

    • монтаж такого элемента можно производить только в автономной системе отопления, то есть в частном доме. Дело в том, что такая система может перекрыть ток теплоносителя не только в конкретном помещении, но и у соседей, если речь идет о многоквартирном здании с централизованным отоплением. Поэтому у жильцов просто не должно быть возможности этого сделать, то есть устанавливать шаровый кран на байпасный обвод в данном случае запрещено;
    • шаровые краны имеют свойство забиваться накипью и различными отложениями. Это происходит в том случае, когда оборудование не используется в течение длительного времени. Результатом станет нарушение работоспособности изделия — в тот момент, когда вам понадобится перекрыть или открыть ток теплоносителя, вы просто не сможете это сделать. Чтобы подобной ситуации не возникало, шаровый кран необходимо периодически шевелить — то есть закрывать и открывать. Это поможет сохранить работоспособность оборудования на должном уровне.

    Байпасный обвод с ручным управлением может устанавливаться как рядом с радиаторами, так и в качестве элемента обвязки циркуляционного насоса. Но не забывайте, что оба варианта допустимы лишь при использовании в частном доме.

    Автоматически регулируемый байпас

    Автоматический байпасный обвод устанавливается в качестве элемента обвязки циркуляционного насоса. Тут следует сразу прояснить вот какой момент. Циркуляция теплоносителя в системе отопления может осуществляться двумя методами:

    • естественный. Движение теплоносителя от котла по магистрали осуществляется за счет гравитационных сил, а также разницы в плотности горячей и холодной воды. Принцип работы таков: трубопровод монтируется под небольшим уклоном в сторону радиаторов. Это помогает теплоносителю добраться до цели за счет обычной гравитации. Далее в радиаторах жидкость остывает, уходит обратно в котел и за счет более высокой плотности вытесняет оттуда порцию нагретой воды соответствующего объема. У такой системы есть несколько недостатков. Например, скорость тока теплоносителя не слишком высока, поскольку давление в системе невелико. Поэтому жидкость, доходя до последнего радиатора отопления, успевает изрядно остыть. Это приводит к неравномерному прогреву помещений в доме — чем дальше от котла находится комната, тем холоднее в ней будут батареи. Кроме того, длина отопительного контура в данном случае ограничена примерно тридцатью метрами, а количество установленных на него батарей — пятью штуками. Подобное ограничение вызвано все той же низкой скоростью. В случае большей длины контура теплоноситель дойдет до крайней точки маршрута, будучи уже совершенно остывшим. Этот недостаток делает естественную систему циркуляции не самым лучшим вариантом обустройства системы отопления;
    • принудительный. В данном случае за движение теплоносителя отвечает циркуляционный насос, который гонит нагревшуюся жидкость в магистраль под определенным давлением. Естественно, такой подход дает куда лучший эффект, чем в случае с естественным методом. Скорость потока находится на высоком уровне, благодаря чему теплоноситель успевает обойти весь контур без особых теплопотерь. Поэтому все комнаты в доме прогреваются абсолютно одинаково, особенно при лучевой схеме разводки — более подробно о ней вы можете узнать из других статей на нашем строительном портале. Кроме того, благодаря высокому уровню давления в магистрали длина контура и количество радиаторов ничем не ограничены. Если, например, система с естественной циркуляцией справится только с домом очень небольших размеров, то принудительный метод помогает отапливать здания любой площади. Все зависит только от мощности циркуляционного насоса.

    Как вы понимаете, принудительная система циркуляции является оптимальной. Но тут есть подвох. Для работы циркуляционного насоса необходима бесперебойная подача электроэнергии. Если в доме внезапно отключается электричество — а подобное, согласитесь, случается не так уж редко, особенно в небольших поселках — то оборудование просто прекращает действовать. Соответственно, останавливается работа и всей отопительной системы.

    Конечно, для оперативного решения подобных ситуаций можно заранее приобрести и подключить резервный генератор. Но все мы знаем про законы подлости — оборудование может не сработать в самый ответственный момент. Да и мощности его может не хватить надолго, а ведь кто знает, сколько времени займет ремонт линии электропередачи.

    Вот на такие случаи и необходимо предусмотреть обходной маршрут для теплоносителя, чтобы система циркуляции автоматически переключалась с принудительной на естественную. Именно в этом состоит назначение данной разновидности байпаса.

    Когда насос работает, байпасный обвод перекрыт, поэтому теплоноситель идет через циркуляционное оборудование. В случае прекращения подачи электроэнергии подающее устройство останавливается, и жидкость устремляется в отопительную магистраль по обходному маршруту.

    Роль байпаса в системе теплых полов

    Если вы решили установить в доме систему водяных теплых полов, то без байпасного обвода не обойтись. он является обязательным элементом смесительного узла.

    Дело в том, что нагрев теплоносителя в отопительном баке происходит до достижения температуры около 80 градусов. Если настолько горячая жидкость пойдет в пол, вы просто не сможете по нему ходить, поскольку он будет обжигать. Соответственно, необходимо как-то регулировать температурный показатель.

    Здесь на помощь приходит трехходовой клапан. Он отделяет количество теплоносителя, необходимое для прогрева системы теплого пола до 45 градусов, не более. Остальная жидкость уходит по байпасному отводу. При этом в нее подмешивается уже охлажденная вода, и все это дело дружно возвращается в котел для дальнейшего подогрева.

    Монтаж байпасного обвода

    С чисто технической стороны монтаж байпаса осуществляется так же, как и присоединение любого другого участка трубы. Это зависит от того, из какого материала сделан трубопровод. Например, в случае с металлопластиком или полипропиленовыми трубами установка осуществляется с помощью фитингов — в первом случае они либо скручиваются друг с другом, либо прессуются, во втором — припаиваются. Если же речь идет о стальных трубах, то работы происходят с применением сварочного аппарата.

    При установке необходимо соблюдать несколько требований. О каждом о них уже упоминалось выше, но лучше свести все в одну систему:

    • диаметр байпаса должен быть меньше, чем диаметр основной магистрали отопления;
    • байпасный обвод устанавливается максимально близко к батарее отопления;
    • во многоквартирных домах устанавливать на байпас запорные краны строго запрещено, в этой ситуации возможен монтаж только нерегулируемого обвода.

    Для процедуры монтажа вам понадобятся фитинги-тройники, патрубки и запорные краны (если предусмотрен их монтаж). На входном патрубке ставится либо шаровой кран, либо вентиль, либо сочетание шарового и автоматического устройства. На выходной патрубок монтируется запорное устройство — кран или вентиль.

    В процессе сборки важно полностью исключить возможность протечки. Необходим полный контроль над герметизацией стыков. Если монтаж производится с помощью резьбовых соединений, то уплотните их с помощью ФУМ-ленты. Для этого лучше применить метод сухой скрутки.

    Сначала соединяете части фитинга, считая при этом, сколько оборотов получилось сделать. Затем раскручиваете соединение, наматываете на резьбу два слоя ФУМ-ленты и скручиваете обратно. При этом количество оборотов должно быть точно таким же, как и во время «примерки». Конечно, накручивание будет происходить более туго, но именно это вам и нужно. Подобный подход поможет обеспечить герметичность места соединения.

    Дорогие друзья, теперь вы точно знаете, что такое байпас, и нужен ли он в вашей конкретной ситуации. Успехов вам в обустройстве системы отопления, и тепла вашему дому! До новых встреч!

    В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
    Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

    Статья была полезна? Расскажите друзьям

    Комментировать
    6 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    No Image Строительство
    0 комментариев
    No Image Строительство
    0 комментариев
    No Image Строительство
    0 комментариев
    Adblock detector