No Image

Форма для бетонных колец своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование Высота Толщина стенки Внутренний диаметр Масса Цена без замка/с замком
КС-6 7 см 12 см 58 см 60 кг 390 руб
КС-7-1 10 см 8 см 70 см 46 кг 339 руб
КС-7-1,5 15 см 8 см 70 см 68 кг 349 руб
КС-7-3 35 см 8 см 70 см 140 кг 589 руб
КС-7-5 50 см 8 см 70 см 230 кг 800 руб
КС-7-6 60 см 10 см 70 см 250 кг 830 руб
КС-7-9 90 см 8 см 70 см 410 кг 1230 руб
КС-7-10 100 см 8 см 70 см 457 кг 1280 руб
КС-10-5 50 см 8 см 100 см 320 кг 1110 руб
КС-10-6 60 см 8 см 100 см 340 кг 1130 руб
КС-10-9 90 см 8 см 100 см 640 кг 1530 руб / 1700 руб
КС-12-10 100 см 8 см 120 см 1050 кг 2120 руб
КС-15-6 60 см 9 см 150 см 900 кг 2060 руб
КС-15-9 90 см 9 см 150 см 1350 кг 2670 руб
КС-20-6 60 см 10 см 200 см 1550 кг 3350 руб
КС-20-9 90 см 10 см 200 см 2300 кг 4010 руб
КС-25-9 90 см 12 см 250 см 2200 кг 16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

  • цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
  • песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
  • щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
  • пластификатор С-3 — 1,6 кг;
  • вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Гладкие и плотные стенки можно получить только если бетон вибрировать

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Читайте также:  Какие птицы вьют гнезда в траве

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

  • приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
  • сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Для строительства колодезных шахт когда-то использовали только природные материалы: камни и бревна. С появлением железобетонных изделий технология возведения объектов автономного водоснабжения намного упростилась.

Сейчас для укрепления стенок шахты в ход идут железобетонные кольца для колодцев, которые выпускаются в заводских условиях. Однако изготовить такие элементы можно и самостоятельно – технология достаточно проста, не требует особых навыков и дорогостоящих материалов.

Мы подскажем вам, какой размер колец лучше выбрать для колодца, опишем методику изготовления бетонной смеси и способы сооружения разъемных форм для заливки конструкции. Пошаговую технологию мы дополнили наглядными фото-инструкциями, схемами и видео-роликами.

Типовые размеры железобетонных колец

Если по каким-то причинам готовыми изделиями воспользоваться нельзя, то владельцу загородного или дачного участка стоит подумать о вариантах их самостоятельного изготовления.

Для этого необходимо из подручных материалов сделать форму, установить в нее арматурную сетку, а затем залить бетонный раствор, замешанный в строго определенных пропорциях.

На заводах, выпускающих железобетонные изделия и конструкции, используется специальная маркировка продукции. Типовые размеры колодезных колец:

  • высота стандартна и составляет 900 мм;
  • толщина – 70-140 мм;
  • диаметр – 100-200 мм .

Толщина стенки цилиндра и его диаметр могут быть разными.

С увеличением диаметра кольца и толщины его стенок повышается расход бетона. Масса изделия также зависит от данных размеров. Для уменьшения массы готового изделия стараются снизить только высоту жб-кольца, а стенки делают как можно толще.

В продаже можно увидеть изделия высотою 350, 450 или 500 мм. Их называют еще доборными кольцами и устанавливают при завершении работ, когда изделие стандартных размеров уже не входит целиком во выкопанный колодец.

Еще один способ “законного” снижения массы колодезного кольца заключается в обязательном использовании армирующей сетки. При этом толщина стенок может быть 6-8 см, что не ухудшает прочностные характеристики изделия. Поэтому своими руками лучше делать жб кольца с армированием для строительства колодца на участке.

Снижать вес колодезного кольца приходится для того, чтобы не использовать грузоподъемную технику во время проведения монтажных работ. Это важно для дачников и садоводов, решивших не только изготовить изделия своими руками, но и перемещать их по участку без привлечения спецтехники.

Самодельные кольца – практичное и доступное решение не только для обустройства колодца, но и для решения других задач. Например: создания дренажного колодца или сливной ямы.

Замешивание бетонной смеси

Для приготовления бетона, идущего в дальнейшем на изготовление колец, понадобится:

  • цемент (вяжущий материал);
  • песок (мелкий заполнитель);
  • щебень (крупный заполнитель);
  • вода.

Для получения качественного бетона покупают цемент марки «400», упакованный в бумажные мешки по 25 кг. Если сразу использовать строительный материал не предполагаете, то побеспокойтесь о его правильном хранении.

Мешки складируют в сухом месте. Еще лучше пересыпать цемент в закрытые железные емкости. При возможности используйте приобретенный цемент сразу же после покупки.

Для замеса бетона запаситесь кварцевым песком, который считается идеальным мелким наполнителем. Илистые, глинистые и иные виды примесей, содержащиеся в привезенном сыпучем материале, негативным образом скажутся на качестве бетонной смеси. Поэтому такой песок промывают водой, избавляя его от ненужных примесей.

Не всякий щебень подходит для замеса бетона, идущего на отливку колец. Выбирают гранитный щебень с зернами, имеющими кубическую форму, способствующую лучшей сцепке материала с другими ингредиентами бетонной смеси.

Не следует использовать щебень пластинчатой (игольчатой) формы. Щебень, загрязненный глиной, также до замеса промывают водой.

Для отливки железобетонных колец приобретается гранитный щебень с размером фракций, не превышающих четверти толщины изделия. Для кольца с 10-сантиметровой стенкой подойдет щебень, размер зерен которого не будет превышать 20 мм.

Соотношение ингредиентов в бетонном растворе

Свойства бетонного раствора напрямую зависят от количества компонентов, входящих в его состав, а также от их объема и массы. При составлении соотношения между тремя основными ингредиентами, необходимыми для получения качественного бетона, исходят из того, что количество цемента равно единице.

Для отливки колодезных колец затворяют бетонную смесь, взяв цемент, песок и гравий в пропорциональном соотношении по объему 1:2:3 или по массе 1:2,5:4.

Например, в емкость засыпают ведро цемента, два ведра песка и три ведра гравия. Добавляют полведра воды. Или берут 100 кг цемента (4 мешка), добавляют 250 кг песка и 400 кг щебня. Добавляют 50 литров воды.

На приготовление одного кубометра бетона уходит 300 кг цемента М-400, 750 кг песка и 1200 кг щебенки. Смесь разбавляется 150 литрами воды.

Как высчитывается количество воды?

Вода влияет на подвижность бетонной смеси и на прочность изделий после ее затвердевания. Соотношение воды и цемента в растворе называют водоцементным отношением и обозначают В/Ц.

Читайте также:  Огнетушители для дома рекомендации

Для железобетонных колец данное значение должно составлять не более 0,5-0,7. В рассмотренных выше примерах В/Ц равнялось 0,5. При этом массу или объем взятого цемента делят пополам и получают необходимый литраж воды.

Более жидкий раствор легче заливать в формы и трамбовать, но его придется дольше держать в заготовке. Увеличивается время на первичное затвердевание раствора.

Смесь, не расползающаяся после сжатия ее ладонью в комок, позволяет сразу же снимать заготовку и использовать ее для штамповки следующего изделия. Правда, трамбовать ее удобнее с помощью вибраторов.

Способы замеса бетонного раствора

Ручной способ перемешивания компонентов бетонной смеси сейчас используется редко. Бетономешалки заводского и кустарного производства лучше справляются с этим трудоемким занятием.

В бетономешалку засыпают песок и цемент, далее добавляют воду, а потом щебень, предварительно смоченный водой. Получив однородную массу, оборудование выключают и переливают раствор в емкость на колесах. Это позволяет довезти тяжелый бетон до места заливки кольца.

Изготовление разъемных форм

Перед тем как заняться изготовлением колец для строительства колодца своими руками, надо сначала смастерить металлическую разъемную форму для заливки бетона или деревянную опалубку из составных частей. И то, и другое делается из подручных материалов, имеющихся на участке или позаимствованных у друзей.

Готовые формы для изготовления ж/б колец предлагают многие компании. Приобретать их для одного раза нерентабельно, лучше взять в аренду. Можно посмотреть, как они сконструированы, и позаимствовать некоторые элементы для сборки собственной формы.

Как сделать металлическую форму?

Самодельная разборная форма, состоящая из двух колец разного диаметра, изготавливается из металлических бочек, труб, воздуховодов и других металлоконструкций, подходящих для этой цели.

Два цилиндра, вставляют один в другой так, чтобы между ними оставалось одинаковое расстояние, равное толщине колодезного кольца. Чтобы внешнюю и внутреннюю часть формы можно было легко снимать после схватывания бетона, надо разрезать их на две части болгаркой.

Внутренний цилиндр удобнее снимать, если он будет состоять из трех отдельных частей. Хотя и с двумя можно управиться, только придется дольше повозиться внутри кольца.

На всех составных частях формы необходимо предусмотреть наличие крепежных элементов, не позволяющих форме раздвигаться во время заполнения межкольцевого пространства бетоном.

В качестве крепежа используют:

  • дверные или оконные навесы;
  • приваренные ушки, стягивающиеся болтовым соединением;
  • другие приспособления, способные справиться с поставленной задачей.

На стенки цилиндров желательно приварить ручки, чтобы было удобнее отрывать форму от бетона. Чтобы максимально облегчить процесс съемки формы, надо поверхности цилиндров, соприкасающиеся с бетоном, выстилать полиэтиленовой пленкой. Можно смазывать их отработанным машинным маслом, но это не приветствуется экологами.

Чтобы выдержать одинаковые расстояния между цилиндрами, используют деревянные или металлические распорки, надежно фиксирующие положение двух кольцеобразных частей формы.

Важно добиться того, чтобы наружная заготовка формы опалубки для железобетонных колец легко открывалась наружу, а внутренняя – также свободно отодвигалась в противоположную сторону.

Как собрать деревянную опалубку?

Хорошему плотнику нетрудно сделать опалубку для отливки бетонных колец из обрезков пиломатериала. Две цилиндрические поверхности получают из деревянных колец, к одной стороне которых прибивают доски. Их толщина должна быть не менее 20 мм, но не более 40 мм.

С обеих сторон доски хорошо остругивают, делая поверхность максимально гладкой. Для удобства разборки деревянный цилиндр разрезают на четыре части. Для скрепления соседних заготовок используют деревянные планки, засовы, крючья, стальные скобы и другие приспособления.

Внутренняя стенка деревянной опалубки, имеющая меньший диаметр, собирается аналогичным образом. Только за основу берутся два деревянных кольца меньшего диаметра и такая же доска (20-40 мм) для обшивки. Если в первом случае доски прибивают по внутреннему кругу, то во втором – по внешнему.

В итоге получается два приставных цилиндра, образующие между своими поверхностями пространство, заполняющееся впоследствии бетоном. Меньший цилиндр распиливают на три части. Если распилить пополам, то необходимо предусмотреть наличие небольшого зазора (1,5-2 см), облегчающего съемку внутренней опалубки.

Методика изготовления деревянных колец

Деревянные кольца для опалубки выпиливают из квадратного щита, сбитого из 20-миллиметровых досок, уложенных в два слоя перпендикулярно друг другу. Первый слой укладывается поперек, а второй – вдоль.

Сторона квадратного щита высчитывается с учетом:

  • внутреннего диаметра бетонного кольца (1000 мм);
  • толщины его стенки (80 мм);
  • толщины доски опалубки (20 мм);
  • ширины деревянного кольца опалубки (150 мм).

В скобках приведены примерные числа, позволяющие посчитать сторону квадратного щита. Итак, к 1000 мм прибавляем два раза по 20 мм, затем два раза по 80 мм и два раза по 150 мм. В итоге получаем: 1500 мм или 1,5 м.

Из одного щита выпиливают сразу большое кольцо для внешней опалубки и малое кольцо для внутренней опалубки. Кольца размечают на щите с помощью карандаша и веревки, заменяющей циркуль.

Гвоздь вбивают в точку пересечения диагоналей квадрата, которую находят путем пересечения двух натянутых бичевок, соединяющих противоположные углы щита.

К гвоздю привязывают веревку и, отмеряя необходимые расстояния, вычерчивают карандашом четыре концентрические окружности. Радиус самой большой окружности равен 750 мм, второй – 600 мм, третьей – 500 мм, а четвертой – 350 мм.

Далее ножовкой, электролобзиком или бензопилой пилят по вычерченным окружностям, получая два кольца опалубки. То же самое проделывают еще раз, получая вторую пару колец.

Остается прибить к кольцам с нужной стороны доски, толщина которых составляет 20 мм, а длина – один метр (высота бетонного кольца). Доски располагают друг к другу как можно плотнее.

После изготовления цилиндрических стенок внешней и внутренней опалубок, приступают к их распиливанию на четыре части. Так получают разъемную деревянную форму для изготовления железобетонных колец в домашних условиях.

Изготовление армирующего каркаса

Использование армирования позволяет уменьшить толщину кольца, а следовательно и его вес. При этом прочностные характеристики изделия и срок его эксплуатации увеличиваются.

Для армирующего каркаса потребуется:

  • стальные стержни диаметром 8-10 мм (10 штук);
  • стальная проволока диаметром 8-10 мм (около 5 м);
  • тонкая проволока.

Высчитываем длину каркаса. Для этого вспоминаем формулу расчета длины окружности: число Пи (равное 3,14, округляем до 3) надо умножить на диаметр. Диаметр окружности берем равный 104 см, чтобы каркас проходил посередине бетонного кольца.

Умножаем это число на 3, получаем 312 см. Делим это число на 10, получаем при 31,2 см. Округляем до 31 см. Итак, раскладываем стальные стержни на ровной поверхности на расстоянии 31 см друг от друга.

Далее привариваем к ним куски проволоки длиной 315-318 см через 160 мм. Проволоку берем чуть длиннее рассчитанной длины каркаса, чтобы при свертывании заготовки в кольцо, можно было сварить ее концы или скрутить.

Из стальной толстой проволоки вручную изгибаем монтажные петли и привариваем их к каркасу (можно прикрутить тонкой проволокой). Все, каркас готов. Если нет сварочного аппарата, то все элементы каркаса можно скрутить тонкой проволокой.

Заливка бетонной смеси в форму

Когда все подготовительные работы завершены, приступают к изготовлению колодезного кольца.

  1. Подготовка основания. На ровную поверхность укладывают лист железа или деревянный щит.
  2. Сборка формы. Устанавливают заготовки (одна в другую), тщательно закрепляют части опалубки.
  3. Армирование формы. Между внешней и внутренней стенками опалубки опускают армирующий каркас, фиксируя его положения клиньями.
  4. Заливка конструкции. Густой бетонный раствор (В/Ц=0,5) укладывают в межкольцевое пространство небольшими слоями (около 100 мм) и уплотняют, используя стальной штырь диаметром 20 мм. С метанообразный раствор (В/Ц=0,7) сразу заливают в форму до краев, а затем уплотняют смесь штырем.
  5. Выравнивание колец. После заполнения всей формы, приступают к разравниванию торца бетонного кольца, докладывая мастерком раствор, где его не хватает. И зделие накрывают полиэтиленом или плотной тканью.
  6. Снятие опалубки. К распалубке приступают через 3-4 дня (если бетон был густой), через 5-7 дней (если раствор был жидкий), оставляя кольцо на металлическом листе или деревянном щите.
  7. Дозревание бетона. Железобетонное кольцо обматывают упаковочной пленкой, чтобы состав дозревал равномерно в течение 2-3 недель, набирая окончательную прочность.

Рекомендуется смачивать изделие водой через каждые 4-5 дней во время дозревания бетона.

По такой же технологии делают кольца для выгребной ямы. Подробную информацию о классификации и методах изготовления бетонных колец для канализации можно узнать из этой статьи.

Полезное видео по теме

В видео-ролике мастер самостоятельно собирает металлическую форму, обмазывает ее стенки отработанным маслом, готовит бетонный раствор и заполняет опалубку. С помощью специального оборудования смесь в форме тщательно уплотняют, чтобы не было в стенках колодца дефектов.

Читайте также:  Как сшить тюль из разных цветов

В видео показано, как легче снимать опалубку, начиная с внутреннего кольца. Кстати, колодезное кольцо изготавливается без армирующего каркаса, поэтому толщина изделия составляет не менее 15 см.

В этом видео-ролике форма рассчитана на отливку более тонкого железобетонного кольца. В качестве армирования мастер использует стальную проволоку. В сюжете более подробно показан процесс закладывания ингредиентов в бетономешалку.

Как видите, сделать железобетонные кольца для колодца вполне под силу любому здоровому мужчине. Особых навыков в изготовлении форм и замешивании бетонного раствора не требуется.

Маленькие хитрости можно посмотреть в видео-сюжетах на эту тему. За месяц человек своими силами может отлить до десяти железобетонных колец, используя одну форму. Этого вполне хватит для обустройства шахты колодца. Его глубина зависит от уровня залегания водоносного слоя на вашем участке.

Имеете опыт изготовления бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях своего метода. Оставлять комментарии и задавать вопросы по теме статьи можно в форме, расположенной ниже.

Доступные решения для домашнего мастера

РЕКЛАМА

У каждого домовладельца рождаются желания по благоустройству своего жилья и территории, на которой размещаются личные владения. Важное место среди общих планов занимает желание быть независимым от общих коммунальных систем регионального муниципалитета, или благоустроить всё по-своему, если общие коммунальные системы отсутствуют.

Кто откажется от личного водопровода, колодца, выкопанного своими руками или оборудованного септика, который не только принимает сточные канализационные воды, но и, к примеру, вырабатывает газ для кухонной плиты?

Основным участвующем элементом в перечисленных конструкциях является, привычное нам, железобетонное кольцо.

Хорошо, когда есть условия для приобретения колец и доставки их на дом. А как быть остальным, у которых нет возможности финансовой, так и возможности с доставкой?

Можно купить готовую опалубку для изготовления колец, а можно сделать опалубку для железобетонного кольца.

В начале необходимо определиться с размерами будущих колец: диаметр, высота. Толщина, рекомендуемая повсеместно, должны быть не менее 7-10 сантиметров. И это важная рекомендация.

Технология простая и сложностей не возникает, если всё делать аккуратно и не спеша. Удачный результат получается даже у того, кто занялся этим впервые.

Как сделать опалубку для железобетонного кольца.

Для изготовления подобной опалубки можно воспользоваться ‘Cоветами от Максимыча, а можно и применить смекалку. У кого не хватает на это времени, предлагаю свой проверенный вариант, который оказался наиболее удобным для меня. Подойдёт он Вам — решайте сами.

Согласно выбранному Вами диаметру будущего кольца, подберите две металлические бочки. Выдавленные рёбра жёсткости на стенках бочек влиять на процесс изготовления колец не будут.

Можно найти нужного диаметра воздуховоды или трубы. А можно собрать цилиндры опалубки, соединяя отдельные листы друг с другом. Неплохой результат показывают опалубки, изготовленные из пластиковых бочек.

Сделать форму для бетонного кольца своими руками трудностей не представляет.

На наружной поверхности большого цилиндра будущей опалубки делаем две продольные линии-разметки, которые разметят по вертикали цилиндр на две равные части.

Далее — самый интересный момент: используем самый обыкновенные оконные или дверные навесы.

На линиях-разметках размещаем не менее двух навесов таким образом, что бы их створки располагались по краям от линии, а шарнирное соединение(изгиб навеса) располагалось поверх и вдоль самой разметки.

  • Прикрепляем к цилиндру(бочке) навесы заклёпками или берём их на сварку.
  • На внутренней стороне цилиндра точно копируем(создаём проекцию) линии-разметки, размещённых снаружи.
  • Самым тонким отрезным кругом, установленным на шлифмашинке(болгарке), изнутри разрезаем цилиндр на две равные половины по линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить закреплённые снаружи навесы.
  • Только с одной стороны, где установлены навесы, отрезаем нижние шляпки-фиксаторы шпинделей шарнирного соединения у каждого навеса. Обратите внимание: только с одной стороны цилиндра.
  • Вытаскиваем срезанные шпиндели из навесов и раскрываем получившуюся форму. Разрабатываем подвижность и сопоставимость сторон при закрытии формы. Срезанные шпиндели можно использовать для фиксации закрытия створок формы или заменить другими, подобранными по диаметру.

Следующим этапом будет подготовка внутреннего цилиндра для будущей формы опалубки.

Для этого используем подобранную по диаметру металлическую бочку или заранее подготовленный цилиндр.

  • С внутренней стороны цилиндра наносим по длине две линии-разметки, расположенные друг от друга на расстоянии 1/3 длины всей окружности цилиндра. То есть разметки не делят по вертикали на одинаковые части цилиндр, а одна часть должна получиться шире другой примерно в два раза.
  • На внутренней стороне(со стороны нанесённых разметок) устанавливаем(заклёпки или сваркой) навесы таким же образом, как и на большом цилиндре формы.
  • Копируем линии-разметки с внутренней стороны наружу(создаём их проекцию на наружной стороне).
  • Аккуратно разрезаем цилиндр по этим линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить установленные внутри навесы.
  • У размещённых на одной линии навесов срезаем головки шпинделей с шарнирных соединений.
  • Вынимаем шпиндели, разрабатываем получившуюся форму и подгоняем сопоставимость сторон при её закрытии.

Теперь об особенностях опалубки.

  • В готовом , собранном виде внутренний цилиндр должен быть выше наружного на 5-10см.
  • Наружная форма опалубки должна легко закрываться и фиксироваться шпинделями и легко открываться наружу.
  • Внутренняя форма опалубки легко открываться во внутрь.
  • При освобождении кольца первым снимают внутреннюю форму. Освобождают навесы от съёмных шпинделей, складывают во внутрь меньшую половину формы и свободно вытягивают её из свежего кольца.
  • Наружную форму снимают так же легко, но открыванием наружу.

Сложного нет ничего. Главное всё делать не спеша и аккуратно. Форма послужит долго не только Вам, но и Вашим друзьям и знакомым.

Техника изготовления бетонного кольца в домашних условиях.

Температура окружающего воздуха должна быть от 8*С и выше. В жару необходимо замедлить испарение влаги из уложенной смеси, так как изделие не приобретёт нужной прочности при быстром высыхании, то есть укрыть от прямых солнечных лучей и обеспечить достаточную влажность. Весь процесс происходит без какого-либо электровибратора. Только своими руками.

Цемент желательно применять свежий и созревший(не менее 30 дней после изготовления), не ниже марки М400.

  • Приготовьте не жидкий раствор, состоящий из цемента (1 часть), песка (2-3 части), гравия, доменного шлака или щебня(размером не более 20мм) (4-5 частей ).
  • Установите опалубку на ровный пол, деревянный или металлический поддон. У кого как получается. Можно на чистую, плотную, выровненную поверхность земли.
  • В пространстве между наружным и внутренним цилиндром опалубки разместите по середине арматурную сетку. Если таковой у Вас нет, то армирование можно производить проволокой(2-6mm), укладывая её витками постепенно, с добавлением бетонной смеси в пространство между цилиндрами опалубки.
  • Встречались мне кольца изготовленные без армирования, но их толщина была не менее 15 см. Такие кольца в колодцах так же служат и не один год.
  • Можно установить выступающие ушки из арматурной проволоки, если Вы изготавливаете отдельные железобетонные кольца.
  • В пространство между цилиндрами, по уровню выше среднего, установите распорные ограничительные деревянные клинья(что бы не сместить цилиндры при укладке бетонной смеси).
  • Уложите аккуратно раствор по всей окружности в пространство между цилиндрами на высоту не более 15-25 см.
  • Толстым металлическим стержнем(12-20mm) уплотните раствор по всему диаметру. Можно использовать и деревянную трамбовку(обычная палка, рукоятка от лопаты, тяпки).
  • Очередной раз заполните пространство, уплотняя(утрамбовывая) бетонную смесь по кругу. Распорные деревянные клинья можно будет снять, когда уровень уложенного бетона будет выше среднего.
  • Заполните всю форму и разровняйте выступающую поверхность уложенного бетона. В дальнейшем эта поверхность(как и нижняя) будет стыковочной и желательно, что бы она получилась ровной и без изъянов.
  • Через 3-4 дня опалубку можно разобрать. При оптимальных температуре и влажности освободить кольцо из опалубки можно аккуратно и на следующий день. Кольцо не стоит перемещать и, тем более, перекатывать. Смесь ещё не на столько окрепла, что бы выдержать даже малые нагрузки.
  • Для достижения прочности бетона в течении последующих 7 дней увлажняйте водой полученное кольцо.
  • Использовать кольца можно при достижении их возраста не менее 7-10 дней и то, выдержанные при оптимальных температурных условиях и при благоприятных условиях влажности.

Кольца получаются с ровной стыковочной поверхностью, без замка. Изготовление колец с замком немного сложнее и более трудоёмкая в домашних условиях.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector