No Image

Фундамент под баню 3х4 своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Существует много аргументов в пользу самостоятельного строительства бани, и важнейшим является экономия средств. Средняя стоимость готового проекта при обращении в специализированные фирмы составляет 90 000–100 000 рублей, в то время как проведение работ своими руками в 3‒4 раза дешевле. Особое внимание уделяется основанию бани, так как она предназначена для длительной эксплуатации. Даже при заказе варианта из деревянного сруба целесообразнее самостоятельно сделать фундамент, а не обращаться к специалистам. Рекомендуемый размер составляет 3х4 м, этого достаточно для размещения зон парилки, мойки и отдыха, при оптимальном расходе стройматериалов и занимаемой полезной площади участка.

Выбор типа фундамента

Для данной постройки подходят ленточные, свайные, винтовые, столбчатые или плитные разновидности. Определяясь, какой лучше заложить, учитывают: параметры грунта, ожидаемые нагрузки и материалы стен. У каждого варианта есть свои преимущества:

1. Ленточный — основной, часто применяемый в индивидуальном строительстве. Баня размером 3х4 м считается несложной и нетяжелой, одинаково приемлемы блочная кладка или заливка монолита из бетона.

2. Столбчатый закладывается на плотных почвах при условии незначительного веса стен. Столбы заливаются из бетона, либо выкладываются из кирпича или блоков в углах бани и на участках стыка стен. Это экономически выгодная технология, но ее не рекомендуют использовать в зонах с сыпучими почвами и при значительных объемах стоков и сливов.

3. Плитное основание ценится за сочетаемость с любым типом грунта и выдержку весовых нагрузок. Но для небольшой бани в пределах 3х4 м нет необходимости в размещении под ней цельного монолита, исключение делается лишь для двухэтажных построек (для которых тоже с учетом малой площади достаточно залить ленточное основание).

4. Винтовой рекомендуют сделать на наклонном участке с подвижным грунтом. Расчет и чертеж лучше не проводить самому, а доверить специалистам.

5. Свайно-ростверковое основание подразумевает дополнительную обвязку швеллером или брусом. В данном случае, при закладке следует ввинтить сваи в землю на определенную глубину и залить бетонным раствором.

Первые две разновидности используются чаще всего, оптимальным фундаментом для небольшой бани размером 3х4 м считается ленточный. Помимо универсальности, он ценится за простоту: при правильной организации рабочего процесса его можно залить за 1 день.

Пошаговая инструкция по возведению ленточного основания

В первую очередь определяются с материалом стен и месторасположением постройки. Схема коммуникаций и организация слива продумывается заранее, как и проемы для окон и дверей, сквозняки недопустимы. Рекомендуется сделать фундамент недалеко от дома и бассейна (при наличии последнего), септик или выгребная яма размещаются на расстоянии 2–5 м. Сами работы проводятся по следующей схеме:

  • Разметка участка.
  • Копание траншеи.
  • Размещение опалубки.
  • Подготовка армирующего каркаса, закладка слива и других коммуникаций.
  • Заливка бетоном.
  • Снятие опалубки, гидроизоляция и утепление фундамента с отмосткой, засыпка грунта.

1. Разметка и закладка основания.

Первые три этапа относятся к подготовительным: участок расчищается от растений, грязи и мусора. Проводится разметка территории по периметру будущей бани с помощью колышков и веревки, освобождается пространство для размещения выкапываемого грунта, с учетом ориентировочной глубины траншеи в 2,5 м. На дно засыпается и утрамбовывается подушка из песка (15 см) и щебня (10 см). Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани (собираемого из блоков) бывает и меньшей, но засыпку дренажа пропускать не следует в любом случае. Опалубку размером 3х4 м можно сделать из обычных досок, сбивая их по периметру постройки.

2. Армирование и прокладка коммуникаций.

Используются металлические прутья, толщиной 10–14 мм, лучше всего рифленые. Опалубка защищается от протекания жидкого раствора, с этой целью хорошо подходит пергамин. Для расчета числа ярусов арматуры рекомендуется отмерить верхний уровень заливки, на дне размещаются кирпичи или блоки, препятствующие соприкосновению металла с землей. Вязку арматуры начинают с углов, каркас соединяется проволокой. Чем меньше стыков, тем лучше, оптимальный размер ячеек составляет 20×30 см, как бы внутри фундамента (то есть прутья не должны выходить наружу, иначе они будут подвержены коррозии).

Каркас для небольшой бани удобнее всего собирать снаружи. Для вязки углов используются проверенные схемы: с анкеровкой Г-образными элементами, П- и Г-образными хомутами, с нахлестом поперечной арматуры. На этом этапе прокладываются всевозможные коммуникации, согласно заранее подготовленному чертежу. Для ускоренной обвязки хорошо подходит специальный вязальный крючок. Залить фундамент бетоном разрешается только после сбора всего армирующего каркаса.

Подготавливается раствор из стандартных компонентов: цемента, песка, щебня и воды. При строительстве фундамента под баню своими руками большое значение имеет качество смеси, лучше применять бетономешалку. Ингредиенты покупаются у проверенных производителей: цемент от М400, речной песок и щебень твердых пород, с размером фракций в пределах 20–30 мм. Рекомендуемые пропорции — 1:3:3 или 1:2:4, желательно провести предварительный расчет расхода смеси, с учетом глубины фундамента, с размерами 3х4 м. Готовый раствор остается в опалубке до застывания, сверху бетон выравнивается мастерком.

Защита от влаги и потерь тепла

Перед засыпкой грунта проводится гидроизоляция фундамента и его утепление. Данный этап очень важен, экономить на качестве стройматериалов нельзя. В роли обмазочной гидроизоляции хорошо себя зарекомендовали битумные мастики, для утепления — пенопласт или пенополистирол.

Допускается использовать рулонные оклеечные материалы. Главное — убедиться в сочетаемости утеплителя и мастики, последняя должна иметь водную основу (что прописывается в инструкции). На сильнопучинистых участках утепляется отмостка, по периметру бани. Вокруг фундамента засыпается небольшой слой песка и лишь потом — грунт.

Для достижения максимального эффекта важно соблюдать следующие нюансы технологии:

  1. Залить ленточный фундамент для строительства бани лучше всего за один заход.
  2. К очередному этапу приступают после полного завершения предыдущего: обвязки каркаса, затвердевания раствора (бетон проверяется на влажность), высыхания гидроизоляционного слоя.
  3. Для компенсации температурных перепадов при промерзании грунта и предотвращения механических сдвигов, по всей высоте фундамента прокладываются деформационные швы. Для бани рекомендуемый интервал составляет 60 см, на участках с подвижным грунтом — 15–30 см. Швы, шириной в 10 см, впоследствии заполняются тепло- или гидроизоляционными материалами.
  4. На участках с высоким уровнем грунтовых вод по периметру бани прокладываются дренажные трубы, на глубине фундаментной подушки.

К нарушениям технологии относят:

  • Отсутствие или неправильную организацию слива воды в бане.
  • Пропуск этапа гидро- и теплоизоляции.
  • Использование бетона низкого качества.

Существует ошибочное представление, что для редко посещаемых бань без туалета нет необходимости в канализации. То есть постройка размещается над выгребной ямой либо на близком расстоянии от нее, стоки выводятся на засыпку из гравия. Но при этом игнорируется риск поднятия грунтовых вод и зимой, помимо промерзания почвы и неизбежной деформации основания, в помещении остывают полы. Правильно организованный фундамент под баню со сливом имеет трубу с выводом в септик или канализацию, с длиной не менее 2 м от стен.

Основа для долговечной постройки — это качественный фундамент с рассчитанными нагрузками, подобранный специально под грунт на участке. В процессе создания этого элемента конструкции лучше заранее знать весь план действий, а не ориентироваться по ситуации. Лучше прочитать побольше теории из статьи.

Читайте также:  Светильник потолочный типа армстронг

Как выбрать подходящий фундамент

Когда вы задумали соорудить собственную баню, вам в первую очередь нужно определиться с фундаментом. Он может быть:

А теперь как можно подробнее рассмотрим каждый вид отдельно.

Ленточный

Готовая конструкция подойдет под не очень тяжелое строение, к примеру, из бруса

По виду он похож на ленты. На них и получается вся нагрузка от постройки. Такой вид оптимален для создания:

  • кирпичных бань максимум с двумя этажами. Площадью 3х4 и 4х6;
  • возведения бань из лёгких материалов, например бруса, каркаса.

При любом подходе ленточная основа должна превосходить уровень почвы хотя бы на 15–20 см. Глубину закладки определяете на основе обязательного геологического анализа участка.

Варианты материалов для этого основания: кирпич, бут, кирпич — бутобетон. Также ленты могут быть сборными или цельными. Есть такие тонкости в работе:

  1. При выборе кирпичной версии применяется такой вид кирпича: красный полнотелый. Он лучше противостоит влаге. После создания кладки все её швы основательно гидроизоируются. Версию из кирпича оптимально сооружать на сухом грунте. При закладке обязательно укладывается щебневая подушка. Если работа проходит в пучинистой почве, необходимо создание бетонной подложки с усилением. Усиление состоит из арматурного прута.
  2. Сборный вариант. Здесь ленты создаются из готовых железобетонных блоков. Параметры блоков различны. Благодаря блокам гораздо быстрее получается основа для бани: ориентировочно 2–3 дня. Правда, здесь идут лишние траты на привлечение грузоподъёмной техники. Блоки кладутся по правилам традиционной кладки. Обычно закупают блоки с параметрами 20 х 20 или 20 х 40 см. Их можно укладывать с ассистентами и без техники.

Столбчатый

Его вид — это столбы, погружённые в грунт. Они соединяются специальными железобетонными балками. Его создание стоит меньше, в сравнении с ленточным видом. Причина проста: необходимо меньше материалов.

Этот вид оптимален для воздвижения одноэтажных бань с лёгкими стенами или каркасных бань (каркас из дерева).

Для сооружения столбов применяются:

  • древесина (дуб, сосна), либо бетон — постройка небольшой бани;
  • кирпич и бетон — сооружение кирпичной версии. Площадь 3х4;
  • природный камень. Создание кирпичной бани на массивных железобетонных перекрытиях.

Плитный

Идеальна для проблемных грунтов или склонов на участке

Данный вид подразумевает обязательное пространственное армирование. Его устраивают по всему периметру. Так фундамент нагружается равномерно даже при перемещении грунта.

Внешне этот вид — это цельная плита ЖБИ. Её примерная толщина — 50 см.

Плита укладывается на песчаную подушку. Если вы проживаете в районе со сложным климатом, придётся укладывать ещё и пенопропиленовую теплоизоляцию. Она должна охватить всю площадь здания. Оптимально для бань раземером 6х6.

Свайный

Лучший вариант для болотистой части участки или низины

Этот вид стоит задействовать при сооружении массивной или огромной бани. В работе над фундаментом используется специальная техника. Такой тип фундамента логично применять в очень слабых, влажных и просадочных грунтах.

Когда вы планируете выстроить двухэтажную баню, можно обойтись сосновыми сваями. Только их заранее следует обработать защитными препаратами. При воздвижении более массивного строения в ход идут бетонные или стальные сваи. Стальные нужно также предварительно обработать антикоррозийными составам.

Бутобетон

Здесь для работы сгодится речной камень в форме плоского блина. Такой вид он принял после отшлифовки водой. Камни кладутся на обычный цементно-песчаный состав. В нём они не должны задевать друг друга. В составе они должны как будто плавать.

Главный плюс такого способа: не нужен расчёт и укладка арматурной сети.

Вариант со статичной (несъёмной) опалубкой

Здесь основа создаётся из пары пенополистирольных листов. Они скреплены штифтами. Пустое пространство после заготовки заполняется бетоном. Так образуется монолитный фундамент.Перед заливкой бетона готовые арматурные сети кладутся в середину монолитных блоков.

Вообще монолитный фундамент сегодня завоёвывает большую славу. Причина кроется в его доступности и дешевизне, отсутствии швов в конструкции, и её высокой прочности.

Факторы, влияющие на выбор

Таким образом, вы выбираете тип фундамента, основываясь на такие факторы:

  • вид климата вашей местности;
  • тип грунта на вашем участке;
  • параметры задуманной бани;
  • потенциальное наличие подвала в бане;
  • ваш финансовый потенциал.

Далее будут рассмотрены планы и нюансы работ над каждым из указанных фундаментов.

Плюсы и минусы в сравнении

В работе на объекте есть два подхода:

Виды работ: Основа на мелком заглублении. Выкапываются траншеи. В них засыпают песок и гравий. Имеющиеся пустоты заполняются бетонным составом. Роется котлован. Организуется опалубка. Она заполняется бетоном. Этот метод считается более надёжным, поэтому он более распространён.
Критерии: Можно возводить на любом виде грунта. Можно ставить для бани любой площади.
Такие основы обладают большей прочностью и без проблем удерживают стандартную постройку. Быстро, практично и долговечно.
Минусы: долгий подготовительный процесс. Минусы: дорого.

Создаём ленточный фундамент под баню своими руками

Здесь работу лучше проводить с 2–3 помощниками. Ведь нужно быстро подавать состав и проводить заливку за одну сессию. Иначе появятся стыковочные швы. Они крайне негативно отразятся на прочности всей конструкции.

До работ создайте проект и рассчитайте монолитное основание для задуманной бани. Здесь следует геологический анализ участка и вычисление ориентировочной массы всего задуманного строения. Эта стадия крайне сложна. Лучше эту работу доверить специалисту. Не скупитесь на оплату его услуг. Если на вашем участке односоставный твёрдый или песчаный грунт, можно устраивать ленты на мелком заглублении: 40–70 см. А для бани будет достаточно 50 см. При других видах грунта глубина лежит в диапазоне 150 – 180 см.

Армирование

Так выполняют связку до заливки для ленточного типа

После всех нужных расчётов разрабатывается схема армирования. Его наличие не обязательно, но бетонную заливку всё же лучше усилить. Эту функцию осуществят металлические рады внутри. Пруты по вертикали гасят импульсы, прогибающие основу. Пруты по горизонтали организуют противостояние воздействию почвы во время холодов и пучения. Давление на основу со стороны постройки получается мощнее, поэтому вертикальные арматурные ряды должны быть существенно толще горизонтальных.

Все пруты в арматурной сетке скрепляются проволокой или методом сварки. Они не достигают краёв бетонных лент примерно на 5–7 см. Иначе появится опасное перенапряжение. Оно может разрушить бетон

Толщина арматурных прутьев вычисляется на основе данных грунтового давления, весового воздействия будущей бани. Арматура кладётся уже предварительно связанными блоками. Так работа идёт более динамично.

Читайте также:  Где нарезать резьбу на трубе в москве

Выбор состава для заливки ленты

Самое важное — это пропорции и скорость заливки

Бетонный состав здесь классический. Его образуют вода, цемент, песок и щебень:

Материал Требования
Цемент Должен быть высочайшего качества, например М400, и свежим.
Песок Чистый, максимальная доля примесей 5%, крупный или средний зерновой.
Вода Без разных примесей и жиров.
Щебень Крупный или средний. Если применяется мелкий, то его доля от совокупной массы — одна треть (минимум).
  • цемент 1 доля;
  • песок 3 доли;
  • щебень 5 долей;
  • вода 0,5 доли цемента.

Алгоритм заливки ленточной основы

Наглядно показано, как нужно залить раствор в деревянную опалубку

Для любой площади необходимо следовать правилам. Они такие:

  1. Очищается рабочая зона. Устраняется мусор и заросли. Ликвидируется верхняя часть почвы, примерно 10–15 см. Размечается фундамент: ставятся колышки, между ними натягиваются верёвки. Все нужные параметры имеют примерный припуск в 20 см.
  2. Выкапывается траншея. Во время этой работы предусматриваются пологие откосы. Так исключаются завалы в рыхлом грунте.
  3. Устраивается подушка под основу. Подушку образует песок. Слой — 10 см. Он устилает днище созданной траншеи. Подушка утрамбовывается. Поливается. Она не должна оседать. Затем добавляется ещё песок до необходимой отметки. Снова утрамбовывается. Песок покрывается слоем щебня 5 см.
  4. Заливается подготовительная стяжка. Она образована бетоном. Слой 5–10 см. Он льётся на днище траншеи. Так арматура не окажется на нижних краях лент. Этот слой выполнит роль барьера между фундаментом и влажным днищем. Поскольку подложку ещё покроет слой направляемой гидрозащиты. Она стелется перед заливкой самого фундамента.
  5. Монтируется опалубка после полного отвердевания бетонной подложки. Для изготовления опалубки применяются доски. Её стенки подпираются откосами. Шаг — 50 – 100 см.
  6. Ставится арматурная сетка. Стартовая подложка принимает на себя начальные заранее связанные арматурные конструкции. Они крепятся друг с другом. На местах стыка бетонных лент и углах необходимо сделать арматурную сеть насыщенней.
  7. Заливается состав в опалубку. Заранее опалубка увлажняется. Она не должна забирать влагу из бетонного состава. Слой заливаемого раствора: 20–25 см. Он отбивается тряпкой. Так исключаются пустоты и пузырьки. Когда состав дойдёт до нужной высоты, ленты основательно выравниваются. Здесь пригодится уровень. После схватывания состава фундамент окутывается в брезент. Периодически поливается водой.

Далее следуют 4 недели отдыха фундамента. Через это время можно начинать строительство.

Устройство столбчатого фундамента — инструкция

Формы иногда делают из подручных средств

Этот фундамент разумно применять при воздвижении бани на склонах, нестойких основаниях и пучинистых и торфяных грунтах. Часто такой фундамент возводится из асбоцемента. Здесь стадии работы таковы:

  1. Выкапываются ямы для задуманных столбов.
  2. Закладывается слой песка (подушки) – 20 см. Он тщательно поливается водой и утрамбовывается.
  3. В устроенные ямы ставятся трубы.
  4. Ямы заполняются бетонным составом. Вставляются арматурные прутья.
  5. Трубы заполняются бетоном. Делается ростверк.

Позиции столбов: углы строения и участки пересечения стен. Максимальная дистанция между столбами — 2 м. Столбы связывают бетонные перемычки с арматурой — ростверки.

Много средств при работе над данным фундаментом уходит на создание ям-колодцев. Их ручное копание совсем не эффективно. Разумнее работать с ямобуром. Так можно достигнуть нужно формы — цилиндра и глубины в 250 см. Для укрепления их стенок важно не допустить ассимиляцию грунта с бетоном. Между ними ложится рубероид. Из рубероида образуют цилиндр необходимых параметров (высота и диаметр). В работе используется промышленный степлер.

Бетон заливается стремительно, иначе грунтовые стенки обвалятся. Помогает в данных операциях автомобильный миксер.

Сам процесс работы над столбчатым фундаментом. Если расположение грунтовых вод очень близкое, то потребуются такие действия:

  1. Образовать в трубе будущие бетонные колонны нужных параметров, залить их составом.
  2. В верхней части поставить пару монтажных скоб (мин. толщина — 8 мм).
  3. Эти скобы заглубить в бетон на 50 см.
  4. За скобы прицепить колонны; используется крюк крана, чтобы расположить их на нужных позициях.
  5. Применить скобы для связывания с ростверком.
  6. Через месяц пробурить ямы и устроить колонны в обозначенных местах.

В работе над таким фундаментом можно задействовать сваи. У них ликвидируется верхний слой. Так оголяется арматура, требующаяся для связи с ростверком. При таком раскладе столбчатая забутовка применяется мало. Так как закладка камня через узкое отверстие — это операция крайне сложная. Приходится больше расходовать материалы и сделать столбчатую основу в виде буквы V. То есть у неё будет расширяться вершина.

Расчёт параметров

Данный вопрос довольно щепетилен и индивидуален. Обычно пользуются следующей формулой: S > γn · F /(γc · R). Где γc – это условная работа, γn – это значение в 1,2 (уловная надежность). F — данные по нагрузке на основу. R – это коффициент сопротивления грунта. Ну и S — площадь.

Для проекта фундамента нужно знать:

  • вид грунта;
  • глубину нахождения грунтовых вод;
  • массу будущей бани;
  • снеговые нагрузки (изучите СНиП и карту снеговых нагрузок).

Ленточная основа

Рассчитывается площадь днища всех траншей. Сравнивается расчётный вес бани и цифра, образованная в итоге определения массы, с которой может справиться грунт. Если второе значение больше первого, то параметры траншеи (длина и ширина) оптимальны для задуманной бани. Вычисляется масса фундамента. Для этого определяется его объём: В (высота) х Д (длину) и Ш (ширину). Вычисляется удельный вес материала. Если фундамент бетонный с арматурой, то удельный вес примерно таков: 2400 кг/куб.м. Это значение умножается на объём фундамента.

Свайно-столбчатая основа

Здесь важно знать: толщину столба, площадь основы (днища) и число столбов. Идёт расчёт: какую массу (в килограммах) выдерживает один столб. Это поможет выявить количество столбов для данной постройки.

Вычисление площади основы: в идеале у днища кругла форма, это радиус в квадрате. Он умножается на 3,14 (число Пи).

Расчёт объёма столба: его высота перемножается с квадратом радиуса и 3,14. Здесь получится некоторая погрешность, ведь в нижней стороне есть уширение. Его форма –шар. Вычисляются объём и шара, и цилиндра.

Если основа столбчатая, уширения не получится, расчёт оптимизируется.

Вычисление полной массы столба: его объём умножается на удельную массу материала (железобетона)

Определение оптимального количества столбов для качественной устойчивости бани сводится к знанию ориентировочной массы бани и массы, которой может противостоять каждый столб. Затем столбы равномерно располагаются по периметру постройки и длине стенок-перегородок.

Расчёты при стандартных параметрах бань

Баня 3 х4. Фундамент. Рассчитываются материалы на заливку. На расчёт влияет внутренняя планировка бани. При варианте бани 3 х 4 версий такой планировки мало. Фундамент заливается бетоном марки 200 (образуется и состава с цементом М-400).

Например, в вашей местности грунт промерзает на 80 см. Тогда лента закладывается на 100–110 см. Ширина ленты (Ш) = 3 м. Её длина (Д) = 4 м. Высота (В) = 110 см (взято за пример максимальное углубление). Толщина (Т) = 40 см.

Читайте также:  Голубиные блохи в квартире

При планировке с одним помещением лента рассчитывается при добавке 10 резервных см с каждой стороны.

Тогда получаются такие значения:

  • 12,4 м — вся длина ленты;
  • 4,96 кв.м. – днище ленты;
  • 15,4 кв.м. – внешняя боковая плоскость;
  • 5,5 куб.м — объём заливаемого бетона;
  • 12 822 кг — его масса;
  • 0,259 кг/кв.см — воздействие фундамента на почву.

Для расчёта арматуры необходимо изучить эту таблицу:

Минимальный диамер продольных стержней арматуры 12 мм
Минимальное кол-во арматуры в верхнем и нижнем поясах 3 стержня
Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) 8 мм
Шаг поперчных стержней (хомутов) 50 см
Величина нахлеста 78 см
Общая длина для диаметра 12 мм. 79,4 метров
Общий вес продольной арматуры 70 кг
Общая длина поперечной арматуры для диаметра в 8 мм. 74,4 метров
Общий вес поперечной арматуры (хомутов) 29 кг

Видео: каркас для заливки основания под постройку

Подготовка, планировка, зонирование и армирование — это основа для стандартного фундамента бани. На практике редко прибегают к свайным технологиям, разве что только из-за болотистой местности.

Фундамент бани необходим для долговечности и безопасности здания. Поэтому основание требует правильного сооружения, а варианты конструкций разнообразны.

Виды фундаментов

Основание является важным элементом любого строения, так как обеспечивает надёжность и качество стен. Баня не является исключением. Поэтому перед строительством нужно выбрать тип фундамента, который представлен в нескольких видах.

Фундамент — основа надёжности и долговечности здания

  1. Ленточный фундамент отличается простой технологией возведения. Он может быть монолитным или сборным, но любой вариант подходит для бань из кирпича, каркасных элементов или бруса. Для возведения основания применяют цементные растворы, в составе которых присутствуют бут, щебень, песок, гравий. Блоки ЖБИ также могут использоваться для ленточного фундамента.

Ленточная основа проста в сооружении

Винтовая конструкция хорошо подходит для неустойчивых грунтов

Монтаж пеноблоков отличается простой технологией

Конструкция столбчатого фундамента не требует сложных действий

Плюсы и минусы

Каждый тип фундамента обладает определёнными свойствами и может возводиться по разным методикам. При выборе вариантов следует знать положительные и отрицательные моменты, что позволит создать надёжную основу для бани.

Таблица: главные особенности, плюсы и минусы фундаментов каждого типа

Тип фундамента Плюсы Минусы
Ленточный Надёжность, отсутствие необходимости
переделки в связи с архитектурными изменениями,
равномерное распределение нагрузки
Высокая стоимость возведения для бани
Винтовые сваи Быстрое возведение, хорошая несущая способность, монтаж в любой сезон,
отсутствие необходимости подготовки грунта, экологичность, возможность
расширения здания
Деформация при нарушении технологии монтажа,
необходимы только качественные винтовые сваи,
нужно утепление нижней части сооружения
Пеноблоки Простая укладка, применение на различных типах почвы, долговечность и
надёжность
Необходимы только качественные пеноблоки с
высокими характеристиками, невозможность создания
очень обширных конструкций
Столбчатый Подходит для маленькой бани, не требует больших затрат, лёгкий монтаж,
долговечность и прочность
Используется только для лёгких конструкций, необходимо
тщательное соблюдение технологии монтажа

Выбор типа фундамента зависит от таких факторов, как качество грунта, размер и материал для бани, планирование последующего расширения, расположение здания.

Подготовка к монтажу

Среди многообразия вариантов оснований для бани более простой технологией отличается столбчатый тип. Фундамент является хорошей основой для бани размером не более 6х6 м. Слишком обширные конструкции требуют больших затрат. Поэтому столбчатая основа востребована в строительстве частных бань даже большого размера.

План бани составляется перед строительством

Подготовка включает в себя создание плана, определение размеров бани. Участок для сооружения должен быть довольно ровным, при необходимости площадка обрабатывается. И также нужно определить материал, из которого будет строиться баня. Столбчатый фундамент оптимален для сооружений из бруса, и поэтому дерево часто является основой для стен.

Расчёт материалов

Особенность столбчатого фундамента заключается в том, что каждый столб располагается в местах особенной нагрузки, например, в зоне пересечения стен или на углах здания. Поэтому предварительно составляется планировка бани, на которой указывают ключевые точки. Расстояние между такими зонами может составлять от 1,5 до 2,2 м. Столбы соединяют ростверками, а если расстояние между точками более 2,5 м, то используют рандбалки. Согласно этим особенностям и происходит расчёт количества столбов, а также учитывается размер бани, форма сооружения. Специальные онлайн-калькуляторы значительно облегчают вычисления. Обусловлено это тем, что трудоёмкий расчёт требует профессиональных знаний.

Простую схему легко составить самостоятельно

Количество материалов зависит и от типа грунта. Например, на глинистой основе лучше всего создать заглублённый фундамент, а песчаные служат хорошей основой для малозаглубленного. Для бетонной смеси используют цемент, песок, а также необходим мелкий щебень. Для работы необходимы металлические пруты, которые служат в качестве армирования столбов. Рубероид и асбестовые трубы подбираются в зависимости от количества опор. Диаметр асбестовых элементов должен быть не менее 250 мм. Арматурные пруты посчитать легко, так как для столба диаметром 200 мм используют 3 элемента с сечением 10 мм. При большем диаметре труб нужно увеличить количество арматуры.

Инструменты

Для работы понадобится ёмкость и приспособление для замешивания бетона. Глубина размещения составляет не менее 1 м, а для создания скважин нужен ручной бур. Лопатой также можно создать ямки, но они будут недостаточно ровными. Строительный уровень, рулетка, бечёвка потребуются для определения ровности и верности расположения ключевых точек.

Арматура для фундамента должна обладать диаметром 12 мм

Сооружаем фундамент для бани своими руками

Столбчатое основание может быть выполнено по различным методикам, но более прост монтаж с применением асбестовых труб. Комплекс работ включает в себя следующие этапы:

    На территории проводится разметка согласно схеме, отмечаются колышками ключевые точки. С помощью бура создают отверстия диаметром 25 см. Глубина скважин должна составлять не менее 50 см.

Бур позволяет легко создать скважины

В центр трубы помещается арматура

Сооружение бани можно начинать через 7–10 дней, когда бетон наберёт достаточную прочность

Срок службы фундамента для бани, созданного по технологии столбчатого монтажа, составляет более 70 лет. Методика проста и не требует применения сложных инструментов и материалов.

Создать своими руками фундамент для небольшой бани просто благодаря видеорекомендациям, наглядно демонстрирующим процесс строительства. При этом технология может быть скорректирована с учётом индивидуальных предпочтений владельца участка, но основные правила нужно всегда соблюдать.

Видео: простой столбчатый фундамент своими руками

Повышенная влажность и температура воздуха являются особенностями эксплуатации бани. Прочный и долговечный фундамент позволяет избежать непредвиденного ремонта сооружения, поэтому верный выбор технологии строительства и качественные материалы — основные требования при самостоятельном строительстве.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector