No Image

Схема дымогенератора для холодного копчения своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Дымогенератор — устройство, характерное для коптильни холодного копчения. При горячем копчении дым обычно образуется прямо в коптильной камере, поэтому отдельного аппарата для производства дыма не требуется. Для холодной же коптилки важно, чтобы, во-первых, дым поступал к продуктам уже охлаждённым до комнатной температуры, а во-вторых, чтобы процесс протекал автономно в течение длительного времени, не требуя присмотра. Чертёж дымогенератора для бытового применения, а также краткое описание его сборки можно найти ниже в этой статье.

Варианты копчения пищи

Основных способов копчения известно два — холодный и горячий. Под эти способы и разрабатываются конструкции коптильных установок. У обоих методов есть свои собственные преимущества и недостатки, поэтому сказать наверняка, какой из способов лучше, весьма затруднительно.

Например, при горячем копчении температура, как правило, находится в диапазоне от 50 до 120 градусов, а основным достоинством является быстрота приготовления. Но, вместе с тем, такую обработку нельзя назвать «бережной», так как высокая температура способна разрушить большинство полезных витаминов и микроэлементов, которые содержатся в продуктах.

Холодное копчение, напротив, позволяет приготовить пищу более щадящим способом, сохраняя полезные вещества, в отличие от горячего копчения. Температура дыма, при которой происходит холодное копчение, составляет от 20 до 35 градусов, но зато и время на приготовление пищи потребуется не 2-3 часа, а от одного до трёх суток. Столь долгий период обработки позволяет продуктам дольше сохранять свою свежесть и быть пригодными к употреблению еще 3-5 недель после копчения. Поэтому люди, которые хотят приготовить продукты сразу на долгий промежуток времени, выбирают метод холодного копчения, и для этого подойдёт самодельная коптильня с дымогенератором.

Рекомендуем простой дешёвый дымогенератор для домашней коптильни. В комплекте компрессор с эжектором. Объём камеры от 500 грамм опилок. Доставка по России. Все способы оплаты.

Что такое дымогенератор?

В любой коптильне должен находиться отсек, в который кладутся дрова или щепа, дым от которых и воздействует на коптящийся продукт. Но проблема в том, что холодное копчение, как было сказано выше, может длиться два – три дня, что значительно усложняет жизнь, так как нужно постоянно поддерживать нужную температуру, не допуская перегрева или наоборот, недостатка тепла. Для этих целей, люди и придумали такую конструкцию, как дымогенератор для коптильни.

Генератор дыма для холодного копчения – это устройство, которое производит достаточное количество дыма, необходимое для поддержания процесса копчения, а также передаёт этот дым в коптильный шкаф.

Эскизы или чертежи дымогенератора легко найти в Интернете. Несмотря на кажущуюся сложность, при наличии определенной сноровки, простых подручных материалов и советов домашних мастеров, аппарат можно изготовить самостоятельно. Главное его преимущество состоит в том, что он может работать в автоматическом режиме и не требует постоянного наблюдения.

Устройство дымогенератора несложно. Главный источник дыма в нём – это стружка, опилки или щепа, которые находятся внутри генератора и медленно тлеют. Особенности выбора опилок можно рассматривать отдельно, однако необходимо обратить внимание на важную тонкость – не использовать опилки хвойных пород деревьев. Для копчения, как правило, применяются исключительно лиственные породы дерева, а также допускаются фруктовые щепки.

Главная задача мастера – собрать все части корпуса генератора таким образом, чтобы обеспечить равномерную подачу дыма в коптильный шкаф.

Конструкция

Для того, чтобы сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками, потребуется следующие элементы:

  • Отрезок металлической трубы. Труба может быть круглой или квадратной, диаметром приблизительно 100-140 мм. Труба будет основой устройства — камерой, в которой и будет происходить образование и движение дыма.
  • Трубки меньшего диаметра для изготовления эжектора. Устройство эжектора видно на рисунках.
  • Пружина, которая будет располагаться внутри камеры. Она нужна только для того, чтобы дым из нижних слоёв опилок мог легко подниматься вверх.
  • Компрессор, который будет подавать воздух в эжектор.
  • Термометр. С помощью термометра можно будет определять температуру внутри дымогенератора, чтобы избежать возможности остывания или перегрева емкости, в которой образуется дым.

Если говорить вкратце, то принцип работы любого дымогенератора сводится к простой схеме:

  1. Камера дымогенератора нагревается снизу внешним источником тепла, или опилки сами в нём тлеют.
  2. Опилки выделяют коптильный дым.
  3. Дым поднимается вверх и с помощью эжектора уходит в дымоход, откуда затем направляется по трубке в коптильную камеру.

Таким образом, процесс дымообразования полностью автоматизирован и никакого вмешательства человека не требует.

По большому счету, все эти комплектующие можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине. Еще для соединения частей дымогенератора понадобятся такие строительные инструменты, как болгарка и сварочный аппарат, но это всё можно у кого-нибудь одолжить на время.

Компрессор

Часто люди, которые собрались соорудить дымогенератор, задаются вопросом «как сделать компрессор». На деле, все оказывается просто — как компрессор дымогенератора может работать обычный кулер от компьютера. Он приклеивается изнутри к обрезку пластиковой бутылки, а на горлышко бутылки надевается шланг, который идёт к дымогенератору. Такое устройство вполне может работать, правда, выглядит непрезентабельно.

Можно также использовать компрессор для аквариума, многие так и делают. Можно обойтись и совсем без компрессора, и дымогенератор тоже будет работать, но, правда, не столь эффективно. Воздух в дымогенератор будет поступать «самотёком», и природной тяги будет недостаточно. Впоследствии это приведет к тому, что копчение затянется на гораздо более долгий срок, а результат окажется не таким, какой ожидался. Именно поэтому лучше потратить немного времени и средств, но установить в дымогенератор самый простой компрессор.

Сборка

Как было сказано выше, основными составляющими дымогенератора являются: камера (отрезок трубы), дымоход, заслонки и компрессор. Теперь остается вопрос, как собрать все это воедино. Обо всём будет рассказано по порядку.

Для начала нужно соорудить камеру. Обычно в высоту дымогенератор достигает 70-80 сантиметров. Сверху у него должна быть съёмная крышка, чтобы внутрь устройства был доступ — для засыпки свежих опилок и для очистки. Снизу же необходимо предусмотреть ёмкость для сбора золы.

В самых простых вариантах дымогенератора опилки насыпаются прямо на дно, которое приваривается к нижнему краю трубы наглухо. Никакого зольника в этом случае нет, а для очистки дымогенератора его просто переворачивают и вытряхивают.

В более аккуратных конструкциях опилки насыпаются на решётку, которая закрепляется на некотором расстоянии от дна. Образующаяся в процессе тления зола просыпается сквозь решётку вниз. В таких устройствах часто дно делают съёмным — например, в виде стакана, диаметр которого немного больше диаметра ёмкости, в которой находятся опилки. То есть стакан просто надевается снизу на дымогенератор и фиксируется на нём болтами. Можно также оборудовать камеру зольника открывающейся заслонкой, вроде печной дверцы. Для очистки от золы это наиболее трудоёмкий вариант.

В любом из вариантов в нижней части дымогенератора нужно просверлить отверстие диаметром 5-6 миллиметров для доступа воздуха. Больше не нужно, иначе опилки внутри могут просто загореться, а они должны только тлеть, давая дым.

Читайте также:  Светодиодные светильники для спортивных залов с решеткой

В верхней части камеры, примерно на 7-9 см ниже верхнего края трубы будет находиться дымоход. Как видно на чертеже, трубка дымоотвода крепится к отверстию в стенке генератора; её длина может быть 7-8 сантиметров, чтобы на неё было удобно надевать длинную пластиковую трубку, которая уходит к коптильне. Но вообще говоря, в стационарных вариантах дымогенератор крепится прямо к стене коптильни, и трубка дымохода непосредственно входит в коптильную камеру.

Теперь нужно собрать эжектор. Это устройство, которое высасывает дым из дымогенератора и направляет его в дымоход. Его конструкция понятна из рисунков. Тонкая трубка, в которую подаётся давление из компрессора, входит на несколько сантиметров в более широкую трубу дымохода. За счёт движения воздуха появляется небольшое разрежение, и дым из камеры дымогенератора уходит в дымоход.

Работа

Теперь, когда все основные детали соединены и надежно закреплены, осталось только собрать дымогенератор, чтобы проверить его в работе:

  1. Внутрь дымогенератора кладутся щепки, вес которых составляет примерно 700-800 граммов. Как было неоднократно сказано, в качестве опилок должны использоваться преимущественно лиственные или фруктовые деревья, но никак не хвойные.
  2. Крышка плотно закрывается и аппарат устанавливается на своё место на стенке коптильни. Или, если у вас отдельностоящая конструкция, к дымоходу присоединяется шланг, ведущий в коптильню.
  3. Через боковое отверстие опилки внутри поджигаются и включается компрессор.

Эти три простых шага помогут генератору начать работать, а хозяину приготовиться к тому, чтобы получить самые вкусные копченые продукты.

Полезные советы

Все материалы, которые используются в данной статье для устройства и сборки дымогенератора, являются усредненными, то есть примерными. Допустим, если вы не нашли стальную трубу, можно использовать бидон из-под молока, старый огнетушитель, глубокую кастрюлю или любые металлические емкости, пусть даже из самых легких и мягких металлов.

То же самое относится и к размерам. На чертежах указаны примерные размеры, и вы должны соотносить их с вашим конкретным случаем. Всё будет зависеть от конструкции самой коптильни.

Ещё не забывайте, что если ваш дымогенератор соединяется с коптильней длинным шлангом, то в нём будет скапливаться конденсат. Дым выходит из устройства горячим, и охлаждается по мере движения по шлангу, поэтому из него неизбежно будет выделяться влага. Если её не удалять, то она может совсем закупорить шланг! Поэтому предусмотрите тройник на шланге, через который вода будет стекать в бутылку.

Холодное копчение, будь то рыбы, мяса, птицы или сыра, процесс довольно длительный. За это время происходит уничтожение болезнетворных микроорганизмов и насыщение продуктов изысканным вкусом и ароматом. А сами продукты после холодного копчения могут храниться длительное время. При холодном типе копчения необходим дым температурой не выше 40С. И что бы снизить температуру дыма от костра его располагали в каком-то удалении от коптильни. Дым шел по дымопроводу в земле и естественным образом охлаждался. Так было раньше (хотя кто-то и сейчас использует этот способ). В настоящее время для упрощения процесса холодного и горячего копчения используют дымогенератор.

Основной принцип работы генератора дыма заключается в тление щепы или опилок при недостаточном количестве кислорода. В промышленных и заводских системах имеется автоматика по дозированию опилок и скорости потока воздуха и как следствие минимум участия оператора. Но можно собрать самодельный дымогенератор ничуть не хуже заводских аналогов.

Как выбрать правильный дымогенератор

Что бы сделать самостоятельно дымогенератор своими руками, необходимо понимать принцип его работы, знать его схематическое устройство. В домашних условиях наиболее оптимальным дымогенератаром для холодного копчения считается тот, который легко разобрать для чистки, он должен быть мобильным, что бы его можно перенести в другое место. Не большой по габаритам и экономичным, в то же время он должен быть производительным для вашего объема. Обладать простой конструкцией и максимальной прочностью. Что бы дым шел нужным потоком в дымогенераторе устанавливают регулируемый нагнетатель воздуха.

Большинство схем генераторов дыма имеют верхний забор или нижний забор дыма. В первом варианте дым снизу проходит вверх по камере сгорания через щепу, частично охлаждается и поступает в коптильный шкаф. К недостаткам такого типа можно отнести частое затухание щепы во время копчения, нужен более мощный компрессор. И еще во время работы образующий конденсат стекает вниз по щепе пропитывая её.

При нижнем заборе дыма таких проблем не возникает. Но необходимо увеличивать длину дымохода или делать специальный охладитель в виде цилиндра для дополнительного охлаждения дыма. А также контролировать температуру подаваемого дыма.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” w >Важно! Какой бы не была конструкция генератора (нижний или верхний), перед загрузкой щепы в камеру сгорания необходимо просушить её. Влажное топливо выделяет очень много конденсата при тлении. Поэтому рекомендуется предварительная сушка и контроль влажности щепы.[/dropshadowbox]

Как сделать дымогенератор для коптильного шкафа

Дымогенератор для коптильни холодного копчения состоит из нескольких модулей:

  • Камера сгорания
  • Зольник
  • Дымопровод
  • Сборник конденсата
  • Эжектор
  • Вентиляторный блок

Комплектующие дымогенератора для холодного копчения своими руками, чертеж с описанием всех узлов.

Камера сгорания

В камере сгорания происходит тление щепы, прежде тем как заняться её изготовлением необходимо определится с материалом. Обычно камеру делают из трубы лучше из пищевой нержавейки. Труба подойдет как круглая так и квадратная, можно использовать подходящий по размеру огнетушитель. Корпус трубы должен иметь диаметр 90-115 мм, высота трубы от 50 см до одного метра. В магазинах сантехники и отопления в продаже имеются дымоходы из нержавеющей стали различного диаметра и длины, которые идеально подходят для камеры сгорания. Там же можно купить и заглушки к трубе.

Колосниковая решетка и зольник

В нижней части камеры сгорания устанавливается колосниковая решетка, выполненная из перфорированного металла. На решетке происходит горение щепы, также она не дает провалится вниз щепе. Колосники можно изготовить из подходящего по толщине листа металла, просверлив часто отверстия диаметром 4-6 мм. Чуть выше колосниковой решетки в трубе высверливается отверстие для
поджигания щепы диаметром 7-10 мм. Это отверстие также выполняет роль поддувала. В некоторых конструкциях делается два отверстия друг напротив друга. При необходимости (слишком большого расхода топлива) одно отверстие прикрывают.

Под решеткой расположен зольник, он же является нижней крышкой, служащий для сбора пепла. Съёмный зольник удобен тем что в любое время его можно освободить от содержимого и процесс чистки камеры упрощается. Размеры зольника составляют 4-6 см по высоте. При длительной работе дымогенератора объём пепла очень маленький, поэтому такого размера зольника вполне хватает на оду две загрузки.

Читайте также:  С чего начать электрику в квартире

Дымопровод

Из камеры сгорания теплый дым попадает в дымопровод, где частично охлаждается. Чем больше объём и высота дымопровода, тем лучше идет естественное охлаждение. Как показала практика, отверстие для выходной трубы лучше делать на высоте 5-7 см от колосниковой решетки. Выходную трубу внутри камеры сгорания не нужно защищать сеткой (ограничивая попадание щепы или золы в трубу), это может привести к быстрому закоксовыванию входа.

Сначала идет сгон из трубы 3⁄4, затем крестовина 3⁄4. В торец крестовины вкручена заглушка для ревизии и чистки. В верх идет труба длиной 50 см по которой дым поступает в эжектор и далее в коптильный шкаф. Эта труба служит для охлаждения дыма. Длина трубы обычно не превышает длины камеры сгорания. В некоторых конструкциях дымогенераторов, вертикальную трубу заменяют трубой большего размера, равной диаметру камеры сгорания. По праву считая, что теплый дым лучше остужается.

Сборник для конденсата и смолы

По вертикальному участку дымохода, дым поднимаясь, конденсируется на стенках трубы и стекает вниз. Кроме влаги, в этом конденсате, находятся и вредные вещества и смолы, которые на продукте копчения никак не нужны. На этом этапе происходит как бы очистка дыма и от тяжелых ненужных фракций. Внизу крестовины устанавливается приемный сборник конденсата.

Сборник конденсата делается из обычной стеклянной банки с резьбой и крышкой под неё. Такая конструкция удобна для быстрой чистки.

Эжектор

Одним из основных узлов для дымогенератора холодного копчения является – Эжектор. Он устанавливается на верхний тройник 3⁄4 дымопровода. Эжектор состоит из штуцера подачи воздуха в который крепится трубка диаметром 6-10 мм. В качестве штуцера используется быстросъемное соединение для поливочного шланга. В отверстие быстро съема вставляется трубка из алюминия или
нержавеющей стали, при необходимости отверстие для трубки высверливается до нужного размера.

После ввинчивания штуцера в тройник, трубка должна выступать на 1,5-2 см (зеленая отметка на рисунке), подбирается опытным путем в процессе тестирования аппарата. Это расстояние имеет большое значение в работе дымогенератора. Поэтому трубку при сборке нужно взять с запасом.

Компрессор или вентилятор для дымогенератора

В штуцер эжектора подается воздух необходимый для бесперебойной тяги дыма. Самым распространенным устройством для этого является аквариумный компрессор для дымогенератора или используют компьютерный кулер охлаждения. Можно не покупать готовое устройство, а сделать компрессор для дымогенератора своими руками.

Для него понадобится корпус, в качестве которого используется электрическая распределительная коробка подходящего размера. Радиальный вентилятор (улитка) для ПК можно приобрести в любом
компьютерном магазине. Обязательно установить регулятор оборотов вентилятора сделанный по простой схеме. Блок питания на 12 вольт. Вторая часть быстросъемного соединения. Далее при помощи клея и винтов собирается вентиляторный блок для дымогенератора.

Как обращаться с дымогенераторм

Итак, дымогенератор для копчения своими руками сделан, осталось его запустить в работу.

  1. В камеру засыпать нужный объем сухой щепы фракцией 7-12 мм. Закрыть крышку.Сколько щепы нужно засыпать на час работы? Расход щепы в дымогенераторе у каждого индивидуален. Зависит от нескольких
    параметров. Влажность щепы, фракция щепы, мощность компрессора, диаметр труб.
  2. Включается компрессор на полную мощность.
  3. Поджечь щепу в запальном отверстии при помощи газовой горелки.
  4. После розжига щепы установить необходимую мощность вентилятора для нужного количества дыма.
  5. После 2-3 процессов копчения, необходимо производить чистку камеры, дымоходов, решетки.

Копчение в классических коптильнях довольно длительный процесс и требует неотложного контроля и большого количества древесины. Достоинство генератора дыма состоит в небольшом расходе опилок и автоматизации процесса.

Дымогенераторы, используемые для холодного копчения, довольно распространенное устройство. Широко применяются в пищевой промышленности. Такие устройства ценят за их простоту конструкции и легкость в обслуживании. В среднем готовые коптильни с дымогенератором стоят от 5 до 15 тысяч рублей. В этой статье мы разберем, как сделать самодельный дымогенератор.

Принцип работы

В основе работы дымогенератора лежит процесс пиролиза. Это разложение органических соединений в условиях дефицита кислорода. В устройстве протекают сразу два непрерывных процесса. Тление опилок при дефиците кислорода и нагревание опилок. Конструкция представляет собой закрытый бочонок средних размеров. Состоит из следующих частей:

  1. Корпус аппарата. Как правило, расположен вертикально и сделан из отрезка круглой трубы.
  2. Крышка устройства. Она должна плотно прилегать к корпусу, чтобы дым не убегал. Крышка также должна легко сниматься, для очистки генератора или погрузки топлива.
  3. Внизу аппарата расположена колосниковая решетка. Под решеткой имеется свободное пространство для воздуха.
  4. Донная крышка. Не обязательный элемент конструкции. При ее отсутствии повышен риск пожара при использовании дымогенератора. Нет возможности регулировать количество подаваемого воздуха.
  5. Окошко. Устанавливают для введения воздуха в процесс.
  6. Щель для розжига.
  7. Выходной патрубок. По данному патрубку дым будет сообщаться с коптильным отсеком.
  8. Эжектор. Трубка эжектора установлена на одной оси с выходным патрубком. Данная труба в диаметре должна быть меньше диаметра патрубка.
  9. Опилки или щепки. Обычно используют опилки от лиственных пород древесины. Горение происходит снизу вверх.
  10. Отверстие для выхода дыма. Как правило, при таком типе загрузки аппарата опилки могут забить проход для выхода дыма и горение прекратиться.

Чертежи дымогенератора

Самый простой дымогенератор из консервных банок

Конечно от профессионального газогенератора данному прибору далеко, но идея имеет право на жизнь. Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Три пустые вертикальные консервные банки одного диаметра.
  • Тройник.
  • Сгон удлиненный стальной на ½ дюйма.
  • Контгайка на ½ дюйма.
  • Штуцер на шланг.
  • Четыре хомута на длину, способную обмотать банку.
  • Медная трубка.
  • Минимальный набор инструментов.
  • Компрессор от аквариума.

Удаляем дно у одной из консервных банок. На второй сверлим отверстие с диаметром 11 миллиметров. Это отверстие предназначено для подачи воздуха. Соединяем между собой две банки. Для этого используют полоски оцинковки. Их обматывают вокруг банок и скрепляют хомутом. Третью банку также необходимо соединить с остальными, но дном вверх.

На верхней банке сверлим отверстие. В него необходимо будет вкрутить резьбу на ½ дюйма. В эту просверленную щель крепим тройник. К одному концу которого устанавливаем патрубок длиной 14 сантиметров, на другой конец — штуцер. Также устанавливаем и медную трубку. Компрессор необходим для подачи воздуха. Соединяем трубку компрессора с трубкой эжектора. Засыпаем в генератор опилки. Банки необходимо установить на несгораемое основание, подойдет асбестовое одеяло. Запускаем генератор в работу. Для розжига используем ручную горелку. Пламя горелки направляем в отверстие для розжига.

Если мы все правильно собрали, то через короткий промежуток времени из патрубка должен повалить плотный дым. Это сигнал работоспособности генератора. В качестве коптилки выступает обычная картонная коробка. Аппарат собран, но имеет множество недостатков. Подойдет как пробный вариант коптильни. Но это не серьезно. В данном дымогенераторе отсутствует сборник отделения конденсата и не предусмотрена система охлаждения. Идея достойна внимания, но с дальнейшими доработками.

Читайте также:  Чем отмыть смолу с рук от сосны

Вариант генератора дыма без сварки

Это более серьезная установка. Детали можно легко приобрести в строительном магазине. Огромный плюс данной модели — отсутствие сварки. У данного устройства отбор дыма происходит снизу генератора. Предусмотрен внешний эжекторный узел. Есть сборник конденсата и система охлаждения.

Нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Труба из нержавеющей стали. Радиус 50 миллиметров, длиной 800 миллиметров.
  • Два сгона диаметром 25 миллиметров, длиной около 150 миллиметров.
  • Контргайки.
  • Два тройника.
  • Две трубы с резьбой на концах.
  • Конусный цанговый переходник.
  • Резьбовой переходник на 1 дюйм.

Устанавливаем нижний сгон. Он нужен для вывода дыма из генератора. В трубе делаем отверстие так, чтобы в него смог войти сгон. Одну из контргаек оставляем снаружи, вторую устанавливаем внутри. Должно получиться так:

Снизу трубы размещаем колосниковую решетку, она должна быть ниже патрубка. Решетку будет подпирать заглушка трубы. В заглушке необходимо просверлить пару отверстий. Это нужно для свободного движения воздуха внутри генератора. Отличный вариант сделать щель с заслонкой, таким образом, вы сможете управлять подачей воздуха. В корпусе генератора чуть выше решетки проделаем пару отверстий. Оно необходимо для разжигания опилок. К одному концу тройника вкручиваем сгон. Лучше сразу их уплотнять льняной подмоткой. На конце сгона есть две гайки. Между этими гайками зажимаем крышку с резьбой. Впоследствии при работе аппарата снизу будет установлена банка для конденсата.

В свободное отверстие тройника вкручиваем трубу. В конечном итоге этот элемент генератора будет в вертикальном положении. Для надежности крепления этот элемент связывают с корпусом, используя хомут. Здесь дым будет охлаждаться, а конденсат стекать в емкость отбора. На другой конец участка трубы вкручиваем второй тройник.

Тройник должен располагаться перпендикулярно трубе. Он предназначен для сбора эжектора. Теперь собираем узел для соединения тонкой трубки с тройником. Для этого ослабляем гайку цангового зажима. В него будет установлена трубка. После, можно поджать гайку. К цанговому зажиму крепим переходник с ½ дюйма на 1 дюйм.

После, данный элемент вкручивается в свободное отверстие тройника. Если ослабить зажимную гайку цангового переходника, возможно переместить внутреннюю трубку, а после опять зафиксировать ее. Это очень удобно. Выход трубы на 15 миллиметров оставляют свободным. Осталось в свободное отверстие тройника установить отрезок трубы. Монтаж составных частей окончен.

Осталось протестировать самоделку. Заполняем генератор опилками. Аппарат при этом нужно плотно закрыть. Вертикальная труба запускается в коптильный отсек. В качестве коптильни также используем картонную коробку. Компрессор подключаем к эжектору. На крышку накручивается емкость для сбора конденсата. Включаем компрессор. Разжигаем опилки и готово.

Основное преимущество данного аппарата заключается в скорости и легкости сборки. Но дымогенератор не лишен недостатков.

  • Недолговечность генератора.
  • Непродуманная система охлаждения.
  • Неудобный демонтаж.

Дымогенератор с внешним охлаждением

Для изготовления данной модели необходимо иметь навыки работы со сваркой.

Данная установка похожа на предыдущий генератор, но он более долговечен. Так как используется более прочный материал корпуса. Он выполнен из стальной трубы с толщиной стенок в 3 миллиметра. В трубе делаем отверстие для патрубка. Вставляем его в корпус и привариваем. Также к трубе снизу приварена заглушка с отверстиями, она служит в качестве колосниковой решетки.

В корпусе чуть выше колосника просверлена пара отверстий для розжига. Внешняя труба крепится к корпусу также, как в предыдущей модели генератора. Снизу на крышке будет установлена емкость для сбора конденсата. А тройник с эжектором крепим сверху. В качестве переходника эжектора можно использовать штуцер от садового шланга. В штуцер вставляется трубка, к ней будет подключаться компрессор. В качестве крышки аппарата используется дубовая пробка. Монтаж составных частей окончен. Зачищаем самоделку перед покраской. Красим специальной термостойкой краской. Аппарат для холодного копчения готов.

Дымогенератор из огнетушителя

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Огнетушитель с диаметром 10 сантиметров, длиной 40 сантиметров.
  • Труба для дыма.
  • Медная трубка.
  • Компрессор.
  • Вентилятор.
  • Штуцер.
  • Болгарка.
  • Сверла, тиски.

Необходимо для начала подготовить огнетушитель. Убрать остатки порошка и помыть его изнутри. Изъять баллон для углекислоты, трубку разрезать на две части в соотношении 2 к 1. В длинной трубке сделать отверстие для вентиляции. Снизу в корпусе просверлить отверстие с радиусом 9 миллиметров. В этот проход ввести трубку с отверстиями. В более короткой трубке сделать выемку для прохода дыма. Конец этой трубки нужно заточить, чтобы он легко соединялся со входом коптильни. Наверху огнетушителя сделать отверстие с помощью болгарки. Компрессор подойдет с маленькой производительностью. Источником питания может быть обычное зарядное устройство для телефона.

Такой генератор дыма можно сделать самостоятельно. Его можно подключить к самодельной коптильне, так и покупной.

Для коптильни подойдет практические любая емкость. Главное в этом вопросе это объем камеры. Подойдет обычная картонная коробка, каркас из досок, старая камера из холодильника.

Пассивный дымогенератор

Данный прибор очень легко сделать самостоятельно. Главное выбрать хорошие комплектующие. Нам понадобится перфорированный металлический лист. Перегородки должны быть двойные, чтобы миновать самовозгорания щепок. Сбоку в стенке нужно проделать отверстие для поджога опилок. В качестве соединительного элемента можно использовать проволоку.

Пассивный дымогенератор представляет собой металлическую коробку небольших размеров, внутри расположены перегородки. Основные достоинства:

  • Маленькие размеры.
  • Экономичный расход.
  • Легко очищать.
  • Мобильность.

Дымогенератор из труб

Так выглядит готовое устройство. На него сверху нанесена термостойкая краска.

Эта модель отличается наличием подставки с ножками. Эта подставка сделана из труб большего диаметра, чем корпус аппарата. Генератор дыма вставляется в опору и крепится болтами. Это особенно удобно при необходимости демонтажа устройства. На корпусе видны болты, которые закручены в генератор до упора.

Они служат опорой колосниковой решетки. Извлечение дыма происходит сверху аппарата. Внутри генератора расположен блок. Он служит колосниковой решеткой и каналом, обеспечивающим легкий проход дыма. Колосниковая решетка представляет собой металлический круг с множеством мелких отверстий.

Опора, на которой держится решетка, сделана из штанги старого пылесоса. Этот элемент погружается в корпус генератора и упирается в болты. На корпусе чуть выше болтов расположено отверстие для розжига. Видно, что внутри отверстия нарезана резьба. Так можно будет после розжига топлива закрыть окошко, чтобы не было подсоса воздуха.

Сверху аппарат закрывается толстой крышкой.

Модель также оснащена системой охлаждения.

Дым идет снизу вверх через топливную загрузку и отдает ей часть тепла. После остывает, проходя через трубы. Снизу происходит еще один этап охлаждения и очистки.

Рассмотрим аппарат в условиях работы. Труба для подачи дыма подключена к коптильне. Также интересный вид имеет компрессор, который расположен на трубе эжектора. Он имеет подстройку напряжения.

Ознакомившись с устройством работы генератора дыма и рассмотрев некоторые его типы, вы можете сделать такой аппарат самостоятельно.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector