No Image

Утепление дома из морских контейнеров

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Металлические контейнеры популярны, так как удобны в эксплуатации и доступы по цене. Такие конструкции часто используют в качестве строительных модулей. Несмотря на преимущества, они имеют весомый недостаток — высокую теплопроводность. Чтобы использовать постройку для жилья, нужно выполнить качественную теплоизоляцию. Утепление контейнера своими руками не отнимет много времени.

Способы снижения теплопроводности

Если летом включать кондиционер, а зимой — обогреватель, ситуация не изменится. Чтобы снизить теплопроводность мини-дома, надо оборудовать его специальными материалами. Теплоизоляцию делят на два вида: внешнюю и внутреннюю.

Многие считают, что первая гораздо эффективней, так как металлическая конструкция не нагревается. Но целесообразнее совместить оба вида: выполнить теплоизоляцию снаружи и изнутри. Популярны три способа снижения теплопроводности:

  • напыление с использованием пенополиуретана;
  • монтаж минераловатных блоков;
  • утепление контейнеры внутри с помощью пенопласта или аналога.

Чтобы создать уют, надо не только выполнить теплоизоляцию, но и набить плиты, которые в дальнейшем будут оштукатурены или обшитые сайдингом.

Использование пенополиуретана

Строители часто применяют напыляемые материалы. ППУ имеет несколько достоинств. Он предотвращает коррозию металла, обеспечивает звукоизоляцию. Техника напыления зависит от того, какой тип пены применяется. Можно использовать монтажную, но она обойдется недешево.

Востребована двухкомпонентная пена. Она дешевле, но придётся потратиться на оборудование. Чтобы сделать изоляцию, используя монтажную пену, необходимо следовать простой инструкции:

  • очистить поверхность от пыли;
  • потрясти баллон 1,5 минуты и нанести изоляционный материал тонкими полосами (когда пена вступает в реакцию с кислородом, она увеличивается в 2-3 раза).

Чтобы выполнить утепление морского контейнера для жилья, потребуется использовать более 10 баллонов. Пену не очень удобно наносить на потолок. В связи с тем что способ имеет много недостатков, использовать монтажную пену нужно только в крайнем случае.

Наглядно вам покажет видео, как утеплить пеной жилой контейнер:

Напыление ППУ с применением оборудования

В качестве теплоизоляционного материала используют пенополиуретан. Пошаговое выполнение работ заключается в следующем:

  • приготовить несколько досок шириной теплоизоляционного слоя, набить из них обрешетку (она будет служить в качестве каркаса);
  • поверх обрешетки уложить плиты;
  • подготовить оборудование;
  • вмонтировать всасывающие шланги в емкости с компонентами;
  • выполнить смазку сопла, используя материалы, предназначенные для этих целей.

Для того, чтобы утеплить жилой вагончик, необходимы определенные навыки и специальное оборудование

Необходимо нанести пену в каждый сектор. Рекомендуется напылять ее снизу вверх. Она должна быть на каждой части обрешетки. Следует обработать пеной потолок и стены. После теплоизоляции поверхностей необходимо наклеить на решётку пленку, предназначенную для изоляции пара. Обшивка контейнера внутри не обходится без ОСП, или гипсокартона. Материалы укладываются на завершающем этапе, после чего выполняется финишная отделка.

ППУ наносят как на внешнюю, так и внутреннюю поверхность конструкции. Этот способ популярен, но имеет существенный недостаток: нужно приобретать дорогостоящее оборудование.

Применение пенополистирола и минеральной ваты

Для снижения теплоизоляции используют пенополистирол — аналог пенопласта. У этого материала мелкие гранулы, соотвественно, он плотнее. Пенополистирол существенно отличается от привычного пенопласта. Он устойчив к механическим нагрузкам и обеспечивает качественную шумоизоляцию.

Пенополистирол укладывают двумя способами:

  • делают обрешетку и закладывают плиты в большие ячейки;
  • монтируют на металлическую конструкцию.

Пенополистирол плотнее пенопласта, он одинаково подходит как для внешнего утепления, так и для внутреннего

Материал универсален, он подходит для внутренней и внешней отделки. Технология утепления контейнера для жилья такова:

  • сделать разметку на монтажной поверхности;
  • обустроить обрешётку, толщина и ширина ячеек должна равняться пенополистироловым плитам.
  • взять доски, которые в 2 раза толще плиты, сделать из них каркас;
  • закрепить плиты в больших ячейках впритык.
  • поверх уложить ОСП или гипсокартонные листы.

Можно уложить плиты без несущей конструкции. Следует обработать их монтажной пеной и удерживать 3 минуты. Монтировать лучше снизу.

Минвату трудно укладывать на металлическую поверхность. Идеальный вариант — сделать комбинированную отделку. Необходимо нанести монтажную пену и уложить на нее плиты минеральной ваты, поместив между слоями пароизоляционный слой. Минеральная вата подходит только для внутренней отделки помещения, так как впитывает влагу.

Пошаговое руководство утепления контейнера

Рассматриваются пошаговые действия по изготовлению жилого помещения из 40 футового морского контейнера.

  1. Вырезание окон и дверей
  2. Приваривание укрепляющих уголков
  3. Начальный щит каркаса
  4. Монтаж щитов фасадной стороны
  5. Сборка каркаса тыльной стороны контейнера
  6. Сборка перегородки
  7. Сборка потолочного каркаса
  8. Утепление пола контейнера
  9. Монтаж газового конвектора
  10. Наклейка ПВХ плит на пол
  11. Прокладка электропровода
  12. Монтаж кассетного алюминиевого потолка
  13. Монтаж стеновых панелей

Для утепления у нас должен быть готовый чертеж каркаса. Мы должны учесть расположение окон для сборки щитов фасада. В чертеже должны быть учтены все особенности конструкции, а также используемые материалы. Минеральные плиты утепления крошатся при монтаже, выбрасывая большое количество мельчайшей стеклянной пыли. Вдыхание которой и попадание в глаза вызывает сильное раздражение и может не благоприятно отразится на вашем здоровье.

Чертежи каркаса

Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, не менее 3см Перегородка собирается анологично первому щиту Весь каркас в сборе

Данный чертеж экспериментальный и не может быть использован в качестве руководства к действию. Причиной создания данного чертежа являлось экспериментальное построение 3D модели каркаса для изучения нюансов проектирования каркаса утепления контейнера.

  1. Вырезание окон и двери. Делаем замеры в соответствие вашего чертежа, маркером отмечаем линии окон и дверей. Для прорезки лучше всего подходит средних размеров болгарка с мощность до 2000 Вт. Она безопаснее большой, ее легко удержать в руках и имеет размер диска небольшого диаметра, что поможет вам лучше выравнивать линию прореза в стенке контейнера. Толщина стенки контейнера составляет 1,8 мм
  2. После прорезки окон и двери стена контейнера деформируется и ее обязательно следует укрепить уголком. Уголок следует использовать 50х5 мм, так как он обладает достаточной прочностью. Его приваривают сначала к потолку и полу, затем используя газовый ключ сваривают стенку и уголок вместе. По окончании сварки уголок и места сварки красятся краской, для защиты от коррозии
  3. Начинать сборку каркаса следует с глухой стены напротив двери. Для сборки каркаса стен нам нужен деревянный брус 50х50 мм. Внутри контейнера в верхних углах торчат углы транспортировочных петель. Следует учесть их место расположения. Каркас сбивать лучше всего вне контейнера на ровной площадке. Затем заполнить минеральной плитой, с двух сторон степлером прибить микропористую пароизоляцию с двух сторон. Это оградит вас от осыпания стеклянной пыли. Затем занести внутрь и закрепить на месте просверлив с обратной стороны (в соответствие чертежа), с помощью саморезов для кровли размером 50 мм
  4. Следующим шагом будет сборка щитов фасадной стены. Сборка проводится также, как и начального щита. Для укрепления контейнера мы использовали уголок 50х5 мм, его толщину следует учесть при креплении к стенам контейнера. Поэтому в местах крепления каркаса к стенам контейнера нужно прибить подкладки из 5 мм фанеры размером 50х50х5 мм. Затем установить на место
  5. В целях экономии материала сборку тыльной стороны каркаса следует проводить на месте в контейнере. Первым делом натягиваем и приклеиваем двусторонним скотчем микропористую пароизоляцию, выравниваем и прибиваем основание каркаса, затем ставим стойки и к ни крепим верхний брус каркаса. Заполняем стекловатой и сверху степлером прибиваем пароизоляцию
  6. Перегородка собирается практически аналогично начальному щиту каркаса
  7. На верхний брус каркаса стен устанавливаем балки потолка. Для этого используем деревянный брус 100х50 мм. Ставим его на ребро и крепим к верхнему брусу каркаса стен с помощью маленьких металлических уголков. Сверху натягиваем пароизоляцию и заполняем стекловатой. В конце на натягиваем и крепим пароизоляцию
  8. Для утепления пола используем деревянный брус 50х50 мм и пенопласт толщиной 50 мм. Через максимум 500 мм фиксируем пенопласт деревянным брусом. Сверху прикручиваем ОСБ толщиной 18 мм или фанеру 16 мм, совсем бюджетный вариант ДСП
  9. Монтаж газового конвектора. Для отопления контейнера следует использовать газовый конвектор на пропане. Вырезаем отверстие в стене напротив входной двери в соответствие чертежа. Делаем каркас для вытяжной трубы контейнера и закрепляем его на стене. Для обеспечения пожарной безопасности делаем отражающий экран из оцинковки и крепим на стену. Устанавливаем газовый конвектор
  10. Для покрытия пола лучше всего использовать ПВХ плитки толщиной 3 мм, приклеить их с помощью акрилового клея. Как бюджетный вариант можно использовать плотный линолеум
  11. По требованиям пожарной безопасности электропровод следует прокладывать в специальных гофрированных трубках из ПВХ, медный кабель выбирать сечением от 3 квадратов. Распределительные коробки жестко закрепить на каркасе. При скручивании между собой контактов припайка оловосодержащими припоями обязательна. Кабель не надо утапливать в каркас, так как у нас будет обрешетка стеновых панелей
  12. Монтаж кассетного алюминиевого потолка очень прост. Нужно всего лишь закрепить направляющий профиль к основанию и защелкнуть кассеты. Кассетный алюминиевый потолок очень хорошо подходит в контейнер, потому что имеет целый ряд преимуществ:
  • Простота монтажа. Просто застегивается в профиль
  • Долговечность. Алюминий не подвержен коррозии
  • Простоту демонтажа. В случае неисправности электропроводки или монтажа информационных сетей, прокладки кабелей очень удобно снимать панели (кассеты) потолка
  • Аккумулирование тепла. Расстояние от пола до потолка у нас будет составлять немногим больше двух метров, соответственно потолок из алюминия нагреваясь будет излучать тепловое излучение, что значительно повысит тепло эффективность
  1. Монтаж стеновых панелей. Лучше всего использовать широкие панели с замками похожими на замки ламината. Их крепят с помощью степлера скобами. Перед монтажом стеновых панелей прикручиваем к стойкам направляющую обрешетку из бруса 40х20 мм, вдоль длины контейнера. Крепим панели на скобы
Читайте также:  Схема разводки отопления 2 х этажного дома

Как утеплить дом или контейнер.

То, что мы будем описывать ниже – одинаково справедливо и для утепления любого традиционного дома и для дома, сделанного из контейнеров. Мы все понимаем, что теплоизоляция нужна для того, чтобы сохранять тепло внутри теплоизолированного объёма. Соответственно чем лучше теплоизоляция, тем дольше сохраняется внутри тепло. Надо понимать, что под хорошей теплоизоляций понимается не только толщина теплоизоляционного слоя! Нужно стараться снизить любые утечки тепла, причиной которых могут быть:

  1. Щели;
  2. Мостики холода;
  3. Любые элементы с высокой теплопроводностью.

Теперь поясним по пунктам.

Надеюсь, что с пунктом №1 и так всё ясно? Если в доме будут щели (где угодно) которые позволят образовываться сквознякам, то как бы Вы не утеплялись и как бы Вы не отапливали свой дом – всё тепло будет вытягиваться сквозняками.

По пункту №2 – под мостиком холода понимается такая часть конструкции, которая обладает высокой теплопроводностью и через которую происходит повышенный теплообмен. Попробуем «пояснить на пальцах», — представьте себе хорошо утепленный дом, внутри которого плюс 25°С, в то время, как на улице минус 25°С. Теперь проткните стену такого дома металлическим ломом и оставьте его в стене. Металл является отличным проводником тепла, поэтому этот лом будет являться мостиком холода, по нему холод будет попадать внутрь помещения, как электрический ток протекает по проводам. Это очень условное пояснение. Чаще всего мостиками холода являются: металлические дверные коробки; различные стальные анкера, прошивающие стены дома насквозь; неутепленные бетонные элементы конструкции, соединяющие внутренний объем помещения с улицей; неправильно установленные оконные блоки; неутепленные оконные и дверные проемы и т.д. В одной из наших статей: «Утепление окон. Утепление оконного проема», — мы подробно описывали вариант образования мостика холода в неутепленном оконном проеме.

По пункту №3 – имеются в виду участки ограждающих конструкций с высокой теплопроводностью. Например, окна с тонким стелопакетом, у которых толщина слоя воздушной прослойки между стеклами не обеспечивает нормальной теплоизоляции. Или стены выполнены из материала с высокой теплопроводностью, имеют малую толщину и не утеплены. Так, например, даже из такого «холодного» материала как железобетон можно сделать «теплую» стену в том случае, если её толщина будет около 6 метров. Это не опечатка! Именно около ШЕСТИ метров толщиной. При такой толщине её можно даже не утеплять (если мы говорим о климатической зоне Подмосковья). Ниже приводим таблицу минимальных толщин стен, выполненных из материалов, имеющих разную теплопроводность. В таблице приведен примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области)

Утеплять снаружи или изнутри?

Утепление контейнера снаружи методом напыления теплоизоляционного слоя

А вот теперь давайте попробуем ответить на вопрос, с какой стороны утеплять контейнер – снаружи или изнутри. Сразу скажем, что в принципе можно утеплять как снаружи, так и изнутри, но чтобы сделать правильный, окончательный выбор, надо учесть некоторые дополнительные моменты, обусловленные тем, что металл – довольно специфический материал, координально отличающийся от других материалов своей высокой теплопроводностью, отсутствием пористости и высокой склонностью к коррозии. Именно эти три особенности и вносят свою специфику в выбор стороны для утепления.

Действительно, обычно все дома, построенные из таких традиционных строительных материалов, как бетон, пенобетон и им подобных — правильнее утеплять снаружи, так как:

  • Во-первых, — эти материалы пористые и могут увлажняться (напитываться влагой). Стены из таких материалов нужно защитить от промерзания, поэтому их утепляют снаружи иначе они промерзнут и содержащаяся в них влага замерзнет. При замерзании вода расширяется и может образовывать микротрещины, разрывая материал, из которого построена стена (исключением являются материалы, обладающие достаточной эластичностью).
  • Во-вторых, — утепление изнутри зачастую создаёт проблему, связанную с тем, что любая внутренняя стена (из материала с высокой теплопроводностью), примыкающая к наружной, может превратиться в мостик холода. Представьте себе дом, построенный из железобетона. Теперь представьте себе, что в доме есть внутренние стены (перегородки), выполненные из железобетона и примыкающие к внешней стене. Представьте себе, что Вы решили утеплять такой дом изнутри. В этом случае внешние стены промерзают насквозь и холод передается в примыкающие к внешней стене внутренние стены. Представили себе этот ужас? Изолировать ещё и внутренние стены с обеих сторон? Холод уйдет в примыкающие к ним потолок и пол…. Изолировать ещё потолочные и половые плиты с обеих сторон? Или исключить прямое примыкание потолочных, половых плит и стен к внешней стене? Конечно, в такой ситуации лучше утеплять дом снаружи.

Всё, описанное выше, преследует цель – не допустить образования точки росы внутри стены.

А теперь от традиционных материалов вернемся к нашему контейнеру, сделанному из железа, и попробуем вспомнить, что такое точка росы. Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Конечно, данный параметр будет зависеть ещё и от атмосферного давления, но это уже тонкости, которые мы, в данной статье, можем не учитывать. Проще говоря, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду).

Таблица зависимости точки росы от температуры и влажности воздуха

Например, если внутри помещения температура +20°С, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12°С выпадет конденсат (см. таблицу выше).

Если говорить о традиционных материалах, таких как бетон, то надо учитывать то, что точка росы это не только температурная точка, это ещё точка, имеющая своё геометрическое положение в толще материала. Например, если мы говорим о таком пористом материале как бетон, увлажненном и имеющем некоторую толщину, то при разнице температур с разных сторон, точка росы будет находиться где-то внутри данного материала, где сочетание температуры и влажности позволит пару конденсироваться в воду.

Читайте также:  Материал для изготовления пластика

Когда мы говорим о контейнере, сделанном из железа, мы понимаем, что металл не является пористым материалом, поэтому в его толще не может быть пара, способного конденсироваться в воду. Металл не паропроницаем! Следовательно, из всех возможных вариантов, можно оставить лишь те два, при которых точка росы будет расположена либо на внутренней, либо на наружной поверхности металлической стены контейнера. Теперь давайте определимся, чем может нам грозить каждый из этих вариантов. Коррозией? Возможно, но от неё легко защититься, для этого надо всего лишь хорошенько покрыть поверхность устойчивым гидроизолирующим материалом будь то краска или битумно-полимерная мастика. Итак, от коррозии мы защитились, чем ещё нам грозит выпадение росы на внутренней или наружной стороне стенок контейнера? Если роса выпадает на наружной стороне стенок контейнера – в этом нет проблем, такая влага ничем не будет отличаться от осадков. Если роса будет образовываться на внутренней стороне стен, она начнет стекать на пол, образовывая лужи, станет причиной сырости, возможно образование грибка и плесени.

Таким образом, можно утвердительно сказать, что нам надо утеплить контейнер так, чтобы исключить выпадение росы с внутренней стороны!

Теперь давайте рассмотрим, возможно ли возникновение такой неприятной ситуации в том случае, если мы утеплим контейнер снаружи? Ответ – возможно в тех случаях, когда дом из контейнера не будет использоваться постоянно, при этом в нем не будет постоянно поддерживаться положительная температура. Так, например, если Вы будете использовать дом, сделанный из контейнера лишь периодически, и приедете в него например зимой, когда железо промерзло до отрицательных температур и включите отопление (независимо от типа отопления), все его внутренние стены буквально потекут! Вы никогда не обращали внимание на то, что будет с любым металлическим предметом, который подержали на морозе, а потом внесли в теплое помещение? Он «вспотеет»!

С другой стороны, если вы планируете постоянное проживание, то такая ситуация может никогда не возникнуть. Хотя, возникнув лишь однажды, такая ситуация может доставить огромное количество проблем от разбухания половых покрытий, отклеивания обоев, возникновения плесени и грибка до возможных замыканий в электропроводке.

А теперь вспомните, вы никогда не прикасались на морозе к пенопласту или пенополистиролу? Если прикасались, то помните, что он на ощупь даже на морозе кажется теплым? А знаете почему? Это обман, конечно он не теплый, он нейтральный! Он является настолько хорошим теплоизолятором, что и не проводит тепло (почти) и не аккумулирует его. В результате, во-первых, он не аккумулирует в себе ни тепло, ни холод, а во-вторых, — когда Вы прикасаетесь к его поверхности, он не забирает тепло вашей кожи. В точке касания вы нагреваете своим теплом лишь тончайший слой, толщиной чуть ли не в несколько молекул, дальше это тепло не уходит. В результате, с одной стороны Вы не почувствуете такой незначительной потери тепла, с другой вы касаетесь поверхности, которая имеет ту же температуру, что и поверхность вашей кожи, — отсюда и ощущение того, что материал теплый. С железом на морозе всё наоборот – чтобы оно показалось теплым, его поверхность должна сравняться по температуре с температурой ваших рук. При этом высокая теплопроводность железа не даст нагреться поверхности пока весь железный предмет не нагреется во всей своей массе. Поэтому железо будет «высасывать» из вас тепло долго и много (охлаждая при этом поверхность Вашей кожи).

К чему мы сделали это лирическое отступление? К тому, что если Вы утеплите контейнер изнутри, уделив внимание тому, чтобы сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключающим любой даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема, — то можете приехать в промерзший насквозь контейнер, включить в нем отопление и никакой росы на стенах не образуется, при этом внутренний объем помещения прогреется мгновенно! Всё благодаря тому, что всё выделяемое тепло пойдет сразу на прогрев внутреннего объема, внутренняя теплоизоляция стен не будет отбирать тепло сама и не даст прогреваться стенам. Утепление контейнера изнутри превращает его в термос. При этом внешние стены контейнера всегда будут иметь температуру, обусловленную внешними факторами, но это не проблема. Нет никакой проблемы в том, что внешние стенки контейнера будут охлаждаться зимой до -30°С и ниже.

Утепление изнутри – возможные проблемы

Итак, утепление изнутри возможно и иногда даже рекомендовано, особенно если мы утепляем контейнер. Возможны ли проблемы в случае такого способа утепления? Ответ – Да! Можно ли их предусмотреть, избежать? Ответ – Да!

Если говорить о возможных проблемах, то их всего две:

  1. Утепляя контейнер изнутри крайне важно сделать теплоизолирующий слой сплошным, исключая любой, даже незначительный контакт железных внешних стен контейнера с воздухом внутреннего объема! Проще всего реализовать такой сплошной теплоизоляционный слой путем напыления слоя пенополиуретана.
  2. Необходимо ИСКЛЮЧИТЬ любые мостики холода в виде материалов с высокой теплопроводностью, соединяющие внешние металлические стены с внутренним объемом помещения сквозь теплоизоляционный слой. Например, если Вы собрались сделать внутри контейнера стену-перегородку из металла, ни в коем случае нельзя приваривать её изнутри к внешним стенам контейнера. Крепление таких элементов нужно делать через материал с высоким сопротивлением теплопередаче! Например, в описанном примере прикрепите к внешним стенам деревянные бруски, а металлическую перегородку прикрепите уже к этим брускам.

Как утеплить изнутри?

Всё, что будет описано в этом разделе – касается лишь внутренней стороны контейнера!

Полноценное утепление контейнера позволяет успешно его использовать в качестве временного и постоянного жилья, подсобного помещения, погреба. На данном этапе часто возникают сомнения относительно того, что лучше – наружная или внутренняя теплоизоляция, специалисты предлагают ряд рекомендаций относительно обоих направлений.

Плюсы и минусы жилых домов из контейнеров

Преимущества дома из контейнера для жилья определяют оправданность его утепления:

  • доступная стоимость. Цена на сорокафутовые модели, на базе которых можно обустроить помещение площадью до 28 кв. м, варьируется в районе 68-75 тыс. рублей. В западных странах из такой б/у транспортной тары строят хостелы, самодостаточные жилые объекты со всеми удобствами;
  • монтаж и переоборудование не требуют баснословных вложений, зачастую даже не нужен фундамент, главное – позаботиться о коммуникациях;
  • тара не создает сложностей в транспортировке, ее легко доставить на длинномере;
  • образуется универсальное строение, которое в зависимости от потребностей можно приспособить для сезонного или постоянного пребывания;
  • при желании можно реализовать мобильный проект.

Конечная стоимость утепления морского контейнера зависит от специфики материалов, задействованных для изоляции и отделки. Если сравнивать со строительством дома из сэндвич-панелей или кирпича, затраты на обустройство рассматриваемой заготовки будут в 8-10 раз ниже. Такой бюджетный вариант может быть полезен даже в условиях отечественного климата, особенно если есть ограничения по срокам возведения сооружения.

Главным минусом подобных проектов является невозможность строительства зданий, превышающих 3 этажа. Кого-то смущает урбанистический вид постройки, но такую прямоугольную форму легко обыграть в модных современных стилистиках.

Морская тара привлекает широтой возможных сфер применения – от капитального жилья до сарайчиков под инструментарий. В Европе повсеместно можно встретить остановки общественного транспорта из контейнеров, дешевые отели, уличные забегаловки. Также они незаменимы как основы под жилые и административные вагончики, бытовки. Причина в том, что рифленая сталь, заложенная в основу, не боится атмосферных явлений, прочна и обладает длительным эксплуатационным ресурсом.

Читайте также:  Теплоизоляция пола в квартире

Из контейнеров можно сделать жилье или сарайчик

В качестве погребов данные сооружения целесообразны в условиях легких супесчаных и песчаных грунтов, если позаботиться об утяжелении, чтобы контейнер не был выдавлен на поверхность. Боковое давление тяжелых суглинков способно деформировать стенки, такой погреб будет обладать недостаточной термоизоляцией.

Потенциальные проблемы, возникающие в ходе утепления

Специалисты подчеркивают, что больший эффект дает утепление контейнера изнутри: на проживание, и на перевозку влияет металлическая сущность стен. Поэтому при организации работы следует уделить внимание 2 факторам:

  1. Необходимо обеспечить сплошной слой изолятора. Важно исключить любую возможность контакта железных стен тары с воздухом, заполняющим объем помещения. Данную задачу легче будет реализовать, если использовать в качестве теплоизоляционного материала напыляемый пенополиуретан.
  2. Нужно исключить любые возможные мостики холода – вещества с высокой теплопроводностью, за счет которых могло бы быть выполнено объединение металлических стен с внутренними поверхностями сквозь слой изоляции.

В частности, если в планах выполнение внутренней металлической перегородки, нельзя ее приваривать непосредственно к стенам, для крепления следует использовать материалы, характеризующиеся усиленным сопротивлением теплопередаче. Здесь подойдут деревянные бруски, заложенные между внешними стенами и металлической перегородкой.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы утеплить морской контейнер для проживания, нужно подготовить следующие материалы:

  • утеплитель,
  • монтажную пену,
  • краску,
  • пенофол,
  • листы ДСП либо ДВП,
  • герметик,
  • деревянный брус сечением 5 см,
  • фольгированный скотч,
  • грунтовку,
  • листы гипсокартона,
  • плотную полиэтиленовую пленку.

Из инструментов могут пригодиться:

  • болгарка с лепестковыми кругами,
  • электродрель,
  • отвертки,
  • дюбеля,
  • измерительная рулетка,
  • шуруповерт,
  • пистолет для нанесения герметика и монтажной пены,
  • кисть,
  • молоток,
  • саморезы длиной 6,5 см,
  • острый нож,
  • строительный уровень,
  • карандаш или фломастер для разметки.

Для утепления контейнера понадобится болгарка с лепестковыми кругами

Нужно обзавестись средствами индивидуальной защиты – перчатками, очками, респиратором.

Технология и способы утепления контейнера

Решая, как утеплить контейнер под жилье, нужно уделить особое внимание предварительной обработке тары и выбору оптимального изолятора.

Подготовительные работы

Для изготовления контейнеров используют толстый качественный металл, но чтобы сохранить его целостность и защитить от коррозии, нужно обеспечить ему полноценный уход. Первоначально тару тщательно осматривают, чтобы выявить очаги ржавчины и гниения (что встречается часто, если изделие было куплено с рук).

Если были замечены участки с коррозией, их изнутри и снаружи зачищают, обрабатывают. Эффективным решением для удаления с металла остатков ржавчины станет болгарка в тандеме со специальной насадкой – круглой металлической щеткой, выполнение этой задачи вручную займет длительное время.

Все поверхности изнутри и снаружи необходимо покрыть грунтовкой и прокрасить. Сначала распределяют грунтовку по всей очищенной площади, она будет просыхать от 2 часов, затем наносят первый слой краски, после его высыхания – второй.

Этапы утепления контейнера изнутри

Пенополиуретан считается лучшим вариантом изолятора для волнистых стен – он не только качественно прилипает, но и тщательно покрывает любые неровности. Это экологически чистый материал, в готовом слое не образуются щели, по сравнению со стекловолоконной продукцией, он в 1,5 раза усиливает теплоизоляцию. Применение пенополиуретана помогает уменьшить конвективные потоки, с ним крайне редко появляется конденсат, так как сырье характеризуется отлично паро- и влагозащитой.

Нередко применяют пенопласт и минеральную вату, востребованность последней обусловлена удобной возможностью маскировки проводки. Эковата – не самое лучшее решение, во влажных условиях она быстро гниет и плесневеет.

Экологически чистый хлопковый утеплитель – также перспективный вариант, его изготавливают из переработанной синей джинсы. Единственный его недостаток заключается в сложности монтажа: хлопковый утеплитель очень сложно разрезать. Материал характеризуется высокой горючестью, его применяют в тандеме с антипиренами.

Процесс утепления контейнера изнутри

  1. В первую очередь изолируют стены. Несущие конструкции сколачивают из бруса, важно, чтобы влажность материала была не выше 14%, в этом случае не ожидается деформация каркаса вследствии естественного высыхания древесины. Из бруса собирают рамки, фиксируемые по периметру контейнера, они представляют собой полноценную обрешетку.
  2. В пространство, образующееся между направляющими, помещают пенополиуретан. В ходе установки утеплителя следует предусмотреть пути удаления конденсата – специфические продушины в верхних и нижних сегментах стенок.
  3. Для усиления изолирующего эффекта часто дополнительным слоем наклеивают пенофол. Перфорированные листы отражают тепло, становятся препятствием для его вывода наружу, образуется так называемый эффект термоса. Желательно фиксировать пенофол цельными кусками, каждый новый стык ухудшает теплоизоляцию, швы усиливают с помощью фольгированного скотча.
  4. Утепление потолка производится по той же технологии, что и изоляция стен. После того, как потолок и стены будут укреплены, их рекомендуется обшить листами гипсокартона, чтобы облегчить нанесение финишной отделки. Панели нашиваются на деревянный каркас посредством саморезов и дюбелей. Вместо листового гипсокартона с тем же успехом можно использовать листы ДВП.

Если есть необходимость в формировании дополнительных дверных и оконных проемов, при их вырезании ослабляется общая конструкционная прочность, поэтому по обеим сторонам от них необходимо приварить трубы с квадратным сечением от пола до потолка. Их объединяют сверху и снизу проема отрезками, тем самым создавая дополнительный силовой элемент. С обшивкой трубы соединяются точечно, между собой их фиксируют сплошным швом.

Если запланирована установка печи, камина, дымохода, нужно помнить, что пенополистирол и пенополиуретан не приспособлены к высоким температурам, при нагревании они начинают плавиться. Потенциальные зоны контакта утеплительных материалов с горячими поверхностями нужно тщательно изолировать прокладками толщиной 5-10 см, например, из минераловатных матов.

Отдельного внимания заслуживает обработка пола в контейнере. Сначала на него укладывают плотную пленку – ее будет достаточно для обеспечения полноценной пароизоляции. Сверху формируется теплоизоляционный слой, например, из пенопласта, его укрывают досками и фанерой, чтобы в процессе сборки обрешетки изоляционный материал был защищен от деформаций.

Для изготовления лагов используют деревянный брус: доски размещают поперек контейнера с шагом 60-70 см. Между крайним бруском и стеной нужно оставить зазор не менее 10 см, также между торцом и стеной необходимо выдержать расширительный промежуток в рамках 3-5 см. Для фиксации брусьев понадобятся саморезы, каждую доску закрепляют в 3-4 местах. Утеплитель размещают между лагами так, чтобы материал захватывал всю высоту бруса и был распределен максимально плотно, если образуются зазоры, для их заполнения пригодится монтажная пена.

Следующим этапом становится отделка пола влагостойкой фанерой, подойдут листы толщиной от 10 мм, при желании в дальнейшем их можно декорировать лаком или краской. Фанеру можно заменить влагоустойчивыми видами МДФ, ДВП, ДСП. Далее пол застилают ламинатом либо линолеумом с последовательной подрезкой лишнего (торчащего) утеплителя. Периметр контейнера тщательно прорабатывается герметиком или монтажной пеной перед установкой плинтусов. При желании можно выполнить стяжку из легких модификаций бетона. Но каким бы не был выбор напольного покрытия, не стоит использовать в качестве утеплителя минеральную вату: если она пропитается влагой, велик риск ржавления днища, развития плесени.

В результате данной методики утепления контейнера под жилье образуется многослойное сочетание паро-, гидро- и теплоизоляции.

Особенности изоляции контейнера снаружи

Это решение актуально в том случае, когда требуется максимально сохранить внутреннюю площадь помещения. Утепление контейнера снаружи зачастую производится с применением вспененного полистирола – он не только предотвращает утечки тепла, но и защищает металл от коррозии, взаимодействия с агрессивными внешними факторами.

Если выбор пал на толстые листы пенопласта, при их прикреплении к поверхности зонтиками возрастает риск образования точек росы, локализованных в зонах фиксации. Этого неблагоприятного эффекта можно избежать, если взять на вооружение листовой пенополистирол – он монтируется на пену.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector